ВходРегулируемый блок питания - зарядное для электровелосипеда. Регулируемый блок питания - зарядное для электровелосипеда Видео обзор в процессе настройки
Для того, чтобы устанавливаемые на электровелосипедах аккумуляторы служили дольше, их требуется грамотно заряжать, т.е. от того, насколько эффективный метод зарядки выбран, зависит срок службы этого важного элемента.
Методов существует несколько: Один основан на использовании постоянного напряжения 13,8 Вт, другой, называемый двухступенчатым, постоянном токе, а третий — силе тока постоянного и заряде, зависящем от емкости номинальной батареи.
Наиболее предпочтительным признан первый метод зарядки. Батарея в этом случае подключена к источнику, который поддерживает в течение всего процесса зарядки постоянное напряжение. По мере того, как увеличивается зарядка, происходит снижение силы тока. Постепенно она уменьшается до нуля, становясь не существенной. Достичь таким способом можно 95% заряда батареи. Полезно знать, что при разработке кислотно-свинцовых батарей необслуживаемых учитывали низкое значение потенциала перезарядки, исходя из необходимости, свести к минимуму объем газов, выделяемых при «доводке» до зарядки полной.
Для велосипедов электрических характерны некоторые нюансы, связанные с зарядкой батарей. Например, при увеличении напряжения во время перезарядки до пятнадцати вольт, заметно уменьшается сульфатизация, а из-за особенностей конструктивных этих батарей, возрастает коррозия положительных электродов, приводящая к быстрому выходу из строя аккумулятора. Поэтому, рекомендуется использовать зарядное устройство для электровелосипеда, которые поддерживают повышенные требования к параметрам заряда. Лучшим выбором для необслуживаемых аккумуляторов будут зарядки импульсного типа , способные обеспечить постоянное напряжение.
Еще лучше, если они оборудованы датчиком температуры, поскольку ее значение медленно повышается в период зарядки, вызывая увеличение емкости, что приводить к чрезмерной зарядке, т.е. достигается уровень заряда выше необходимого значения. Это отражается негативно на параметрах батареи. Если же ее заряжать при пониженной температуре, ситуация будет обратной, т.е. наблюдаться будет недозаряд батареи. Корректировать эти параметры могут температурные датчики, исключающие подобные эффекты, следовательно, продлевающие «жизнь» аккумуляторам.
Для того, чтобы зарядить батарею аккумуляторную литий ионную, применяемую в велосипедах электрических, пользуются специальным зарядным устройством, подключаемым к бытовой электросети 220в . С ним в комплекте поставляются два разных кабеля, один из них необходим для обычного подключения к розетке и в длину составляет 1,4 метра , а другой — к аккумуляторному гнезду (трехштырьковому гнезду) и его длина 1,1м. Они подойдет для любого велосипеда, на котором применяется аккумулятор, имеющий емкость от десяти до двадцати ампер/часов. Зарядные эти устройства, автоматически прекращают зарядку, как только батарея заряжается полностью.
Чтобы это определить существует специальный индикатор на корпусе зарядки: он горит красным цветом в течение всего процесса зарядки, и, как только он завершен, меняет его на зеленый. Зарядка продолжается примерно четыре — пять часов . При этом, заряжать можно батарею, сняв ее с транспортного средства или прямо на нем. Чтобы срок службы продлить, аккумулятор не желательно ставить на зарядку в помещениях с отрицательной температурой, а также сразу после внесения его с холода в помещение теплое. Приступать к процессу можно, как только АКБ прогреется до температуры комнаты.
В онлайн магазинах, которых множество на просторах Интернет, предлагают следующие виды зарядок для батарей литиевых, устанавливаемых на средство передвижения, называемое велосипедом электрическим:
- Для литий фосфатных батарей емкостью 36в 12 А/ч и 36в 12 А/ч.
- Для батарей литий марганцевых, емкость которых равна 36в 16А/ч.
Не следует использовать зарядку, не предназначенную для конкретного типа батареи (определенным значением напряжения и емкости), чтобы продлить срок действия батарей.
Для зарядки батарей типов: литий магниевые, литий ионные, литий полимерные со значениями емкостей 8-14 ампер часов и номинальным напряжением 48 V в автоматическом режиме, предназначено устройство зарядное с напряжением питания 220 V , током максимально потребляемом – 0,8 А. На выходе оно дает 0,8А – максимально потребляемый ток и напряжение – 1.8 – 0,05А , меняющееся автоматически. Размеры его и вес совсем не велики. Они равны соответственно 166 х 84 х 60 мм и 0,650 кг.
На устройство для зарядки выдается гарантийный талон сроком на полгода. В устройствах автоматических ТМ «Volta bikes» идеально подобраны ток оптимальный и напряжение. Ток заряда не должен более, чем на 10% превышать номинальную емкость батареи , чтобы продлить последней срок службы. Если использовать устройства с большим током, ускорится зарядка батареи незначительно, но сократится срок службы батареи. ТМ «Volta bikes» с напряжением номинальным 24 V качественно и быстро способно заряжать аккумуляторы, емкость которых 10-14 А/ч , выдавая на выходе ток в 1,8А. Возможно использование его и для зарядки батарей емкостью 7-20 А/ч . Из негативных последствий отметить можно немного увеличивающееся время зарядки, и только.
Дл свинцовых батарей, как вариант можно рассматривать следующее зарядное устройство.
Технические характеристики НВС-01 (РВ-24v)
- Потребляемый ток максимальный — 0,8А.
- Напряжение питания и на выходе соответственно: 50Гц, 220-240В и 28-28В.
- Автоматически изменяющийся ток заряда – 0,05-1,8 А.
- Размеры, мм — 160 х 89 х 54.
- Шнур сетевой, длина и для подключения аккумулятора: соответственно 90 см и 65 см.
- Вес, г – 344.
Если вы уже практически переоборудовали свой байк в электровелосипед и дело осталось только за аккумулятором, то вариантов в принципе немного — купить готовый или сделать аккумулятор для велосипеда своими руками, собрав его из ячеек.
Аккумуляторная батарея — важнейшая незаменимая деталь электробайка, сердце всего механизма, с помощью которого и обеспечивается питанием велосипедный двигатель. Если источник питания разрядится или выйдет из строя, придётся по старинке крутить педалями.
Виды аккумуляторов, устанавливаемых на велосипед
Отличаются аккумуляторы по многим параметрам, от которых зависят технические показатели электробайка и, соответственно, цена вопроса. По видам могут быть:
· литий-ионный аккумулятор;
· никель-металл-гидридный;
· свинцово-кислотный.
Литиевые
Наиболее удачный вариант для оснащения электрического велосипеда — литиевые батареи, обладающие высокой ёмкостью. Они являются самыми высококачественными источниками энергии, имеют больший срок эксплуатации в сравнении с остальными, низкий вес, но и отличаются, благодаря своим характеристикам, высокой ценой.
Различают несколько разновидностей литиевых энергонакопителей для велосипедов:
· литий-марганцевые;
· литий-полимерные;
· литий-железо-фосфатные.
Все литиевые батареи разнятся по своему химическому составу, но являются экологически чистыми, поскольку герметичны и не содержат ядовитых веществ.
Срок службы таких аккумуляторов до 5 лет, количество циклов зарядки до 1000, за исключением железо-фосфатных, самых мощных и дорогостоящих из всех, срок эксплуатации которых при правильном уходе может достигать 10 лет, до 2000 циклов.
В любой батарее должны быть сбалансированы все элементы: эту функцию выполняет специальная плата BMS (Battery Management System) — система управления. Кроме выравнивания заряда ячеек, она полностью контролирует процесс заряда и разряда батареи. На заводских накопителях плата установлена по умолчанию, а на самодельный источник питания придётся устанавливать, чтобы увеличить срок эксплуатации своего творения и не выполнять работу за BMS.
Никель-металл-гидридные
В составе никельсодержащего аккумулятора смесь никеля с другими металлами. Такие батареи довольно лёгкие, находятся в средней ценовой категории. Срок их службы составит около 3 лет, 850 циклов зарядки.
Свинцово-кислотные
Чаще всего производители ставят на велосипед свинцовый аккумулятор, отличающийся высокой энергоёмкостью, низким уровнем саморазряда, минимальной ценой. Но при этом такие аккумуляторы недолговечны, имеют больший вес, значительно уступая по своим характеристикам литиевым. Срок службы 2 года, приблизительно 700 циклов зарядки.
Основные параметры батарей:
· Напряжение, измеряемое в вольтах. Батарея может выдавать 12, 24, 36, 48 вольт.
· Ёмкость — это вся запасённая энергия батареи до полной её разрядки, измеряемая в ампер-часах. Чем больше ёмкость, тем дольше велосипед проедет без подзарядки.
· Мощность, измеряемая в ваттах. Кроме мощности самих ячеек, на этот показатель влияет также плата BMS, контролирующая безопасность батареи, ограничивая мощность в случае необходимости.
В продаже представлен богатый ассортимент литиевых аккумуляторов для различных видов персонального электротранспорта. Но иногда хочется собрать аккумулятор для электровелосипеда своими руками, чтобы отточить свое мастерство, попрактиковаться в создании полезного устройства и быть уверенным в качестве сборки. Если вы также задались целью самостоятельно собрать аккумуляторную батарею с нужными характеристиками, вам понадобятся:
· достаточное количество элементов Li-ion типоразмера 18650;
· BMS плата управления – она отвечает за выравнивание заряда элементов питания, контролирует процесс заряда и разряда АКБ и продлевает срок ее службы;
· соединительные провода, разъемы;
· подходящий по размерам бокс или кейс из металла или пластика – его можно купить или изготовить самостоятельно;
· 2 противопожарных пакета;
· амперметр;
· паяльник;
· зарядное устройство.
Алгоритм сборки Li-ion батареи для электровелосипеда своими руками
Подготовленные ячейки типоразмера 18650 попарно укладываются в пакеты с учетом полярности, обеспечивая параллельное соединение. К ним подсоединяются силовые и балансирные провода. Пакеты последовательно соединяются друг с другом для получения необходимого напряжения. Разъемы выводятся наружу с использованием удлинителей. Балансирные провода соединяются последовательно.
Все литиево-ионные элементы тщательно стягиваются и укладываются в подготовленный бокс или кейс, в котором заранее необходимо просверлить отверстия для вывода проводов. Тут же припаивается плата BMS. Провода выводятся наружу, после чего к верхней части подсоединяется штекер для дальнейшего осуществления зарядки батареи. Все отверстия кейса тщательно герметизируются. В завершение, кабель собранной батареи подключается к электрическому контроллеру (нагрузке), и источник питания размещается на транспортном средстве – на раме, багажнике или в другом подходящем месте.
Меры безопасности
Собираясь собрать самодельный аккумулятор для велосипеда своими руками, помните, что:
1. В процессе работы и при тестировании аккумуляторов важно быть предельно аккуратными и осторожными.
2. Нельзя допускать падений элементов питания и собранной батареи, их нагрева, сдавливания, проникновения в них сторонних предметов.
3. Важно избегать короткого замыкания, перезарядки аккумуляторов, применения обратной полярности.
4. В случае чрезмерного нагрева необходимо прекратить эксплуатацию батареи или зарядного устройства.
5. Нельзя использовать ячейки сомнительно качества, с признаками повреждений.
Если вы сомневаетесь в достаточности своих знаний и опыта, лучше сэкономьте время и силы – просто купите готовую аккумуляторную батарею Li-ion с подходящими параметрами или закажите ее профессиональную сборку на заказ, с предоставлением гарантии на выполненную работу. Изготовление аккумуляторной батареи на заказ позволяет самостоятельно выбрать ячейки для сборки АКБ и четко соблюсти требуемые характеристики. В частности, вы можете заказать аккумулятор оптимально подходящей вам формы, размеров, емкости.
О пайке литиевых элементов
Паять литиевые ячейки крайне нежелательно – при нагреве паяльником их легко испортить. Но для лучшей балансировки пайка нужна, поскольку избыточное сопротивление приводит к искажению сведений о напряжении, получаемых зарядным устройством. Компромиссное решение – использовать элементы с клеммами и воздействовать на них паяльником кратковременно, максимум пару секунд.
Альтернативой пайки может стать:
1. Применение в роли контактов редкоземельных магнитов. Они мощные, обеспечивают отличный контакт с ячейками, а снаружи покрыты неокисляющимся цинком или никелем. Припаивать к ним провода нужно очень осторожно, не превышая температуру Кюри порядка 300 °С. При этом важно использовать паяльник с термической стабилизацией и легкоплавкий припой.
2. Специальная держалка, как для установки простых батареек. В ней элементы питания будут находиться без жесткой фиксации, что позволит при необходимости менять неисправные «банки».
3. Готовая держалка с предусмотренной защитой литий-ионных элементов. В нее просто вставляются незащищенные «банки», без пайки и других сложностей.
Выводы
Самодельная батарея для электровелосипеда – это хорошее решение при условии использования качественных элементов питания и наличия знаний и навыков, необходимых для профессиональной сборки такого устройства. Если вам нужен хороший аккумулятор под конкретные требования (нестандартная форма, размеры и другие характеристики), можно самостоятельно собрать его из комплекта элементов 18650. Но без наличия опыта в таких делах не всегда удается с первой попытки создать надежный аккумулятор, пригодный для эксплуатации.
Поэтому проще и безопаснее купить готовый аккумулятор для электробайка. Если в продаже нет модели с нужными вам параметрами, закажите ее сборку в мастерской ВольтБайкс. Наши специалисты изготовят нужную вам батарею с точной подгонкой под необходимые характеристики и требования, качественно выполнят все работы и предоставят гарантию.
Как самостоятельно собрать недорогую литиевую аккумуляторную батарею для электровелосипеда?
В самостоятельной сборке АКБ есть своя прелесть. Во-первых, это интересно, вы потренируетесь в мастерстве и создадите своими реками нечто полезное. Во-вторых, в большинстве случаев вы сумеете её правильно эксплуатировать, научитесь удалять мелкие неисправности, а также будете уверены в качестве сборки. Для удобства монтажа и обслуживания рекомендуем взять готовые наборы для сборки, которые используют авто, авиа, и другие моделисты-любители.
Пошаговая инструкция по сборке литий-полимерной аккумуляторной батареи:
1. Покупка ЛиПо элементов, прибора для контроля напряжения в элементах, зарядного устройства, противопожарных пакетов (2 шт.), проводов, разъемов;
2. Следующий шаг – покупка или изготовление металлического или пластикового бокса.
4. В каждом пакете размещаем по два элемента с параллельным соединением, чтобы увеличить емкость. Затем последовательно соединяем пакеты между собой для создания нужного напряжения. Выводим разъемы наружу с помощью удлинителей. Балансирные провода также соединяем последовательно, то есть объединяем их в колодку из 9 проводов;
5. Затем укладываем всю конструкцию в ящик, и присоединяем к ней автоматический выключатель на 20 Ампер. Ящик и пакеты смогут минимизировать риски при возгорании;
Из четырех элементов можно быстро собрать литий-полимерную аккумуляторную батарею 33В на 10Ач, с балансирным разъемом 8S. Вес нашей батареи из 4 ячеек с ящиком составил около 3 кг. Огромный плюс в том, что при сборке используется минимум материалов и пайки. Такая батарея безопасно эксплуатируется с прибором для контроля напряжения в аккумуляторных элементах, а заряжается модельной (заводской) зарядкой. Емкость АКБ можно нарастить, добавив больше ячеек. Подобная сборка позволят передвигаться со скоростью 30 км/ч на дистанцию не менее 20 км.
Итак, ЛиПо батарея готова к эксплуатации. Осталось только решить, каким образом отслеживать заряд и разряд батареи. С зарядом проще, можно использовать специализированное зарядное устройство, которое при подключении будет оценивать состояние и правильность заряда каждого элемента в отдельности. С разрядом немного сложнее. Проще всего использовать контроллеры ТМ Volta bikes, которые при падении напряжения на аккумуляторе до определённого уровня, автоматически их отключают, чтобы не «убить» АКБ, однако если одна из ячеек разрядится намного раньше других, то АКБ всё-таки может выйти из строя. Состояние ячеек самодельного аккумулятора можно оценивать, регулярно проверяя их при помощи специального прибора, который предназначен для контроля и отслеживания напряжения в аккумуляторных элементах.
Cell-Log – прибор для контроля напряжения в аккумуляторных элементах
Таким прибором также можно оценивать правильность заряда при подключении от источника постоянного тока, либо другой зарядки, которая не отслеживает состояние батареи по каждой ячейке. Это не особо затратный способ, но не совсем удобный, так как напряжение придется измерять довольно часто, а потому потребуется выработать привычку и понимание. Еще один способ контроля напряжения в АКБ – это установка платы управления батареей (BMS). Такая плата способна взять на себя все функции и обеспечить правильный и качественный заряд, разряд, защиту и мониторинг батареи. Пока плата будет в исправном состоянии, - аккумулятор и его владелец будут находится в безопасности.
Собираем литиевую батарею
Для того чтобы собрать аккумулятор для велосипеда, нам понадобятся:
· несколько литиевых элементов;
· соединительные провода, разъёмы;
· коробка или кейс, т. е. любая подходящая ёмкость, металлическая либо пластиковая;
· амперметр;
· паяльник;
· зарядное устройство.
Батареи складываем в пакеты попарно, учитывая полярность (элементы должны быть с параллельным соединением). Последовательно соединяем пакеты между собой, выводим охапку проводов с плюсом, уже соединённую, и так же поступаем с минусом.
Хорошо стянуть все элементы и сложить в приготовленную ёмкость. Желательно сразу же припаять плату BMS, чтобы приложенные усилия окупились долгим сроком службы.
Вести провода наружу из коробки следует из заранее просверлённых отверстий, затем к верхней части присоединить штекер, через который будет осуществляться зарядка. Все отверстия бокса обязательно должны быть герметизированы.
Теперь остаётся только подключить кабель готового аккумулятора к электродвигателю ну и, конечно же, заняться размещением источника питания на конструкции велосипеда.
Зарядное устройство для «канистровой» велосипедной батареи на 24 вольта. На момент покупки - самое дешёвое из найденных на Али. Качеством исполнения не удивило, но работает как заявлено. Рекомендую, если нет другого. Расчленёнка, телефонные фото, пара измерений.
Мысль купить запасную зарядку для велосипеда возникла у меня сразу, как только появился сам велосипед (Eltreco Marsel первого выпуска). Велик «младшего класса», складной, на 20-дюймовых колёсах. В описании велосипеда, запчастей и принадлежностей к нему компания-сборщик указывает напряжение 24V.
Про напряжение, химию и отказ от ответственности. Прочитайте обязательно!
«24 вольта» - это не точное напряжение используемой в велосипеде батареи. Это скорее класс электротранспорта по оптимальной достижимой мощности и оправданной цене. Такая классификация устоялась во времена популярности свинцовых аккумуляторов, выпускающихся, как правило, в виде 12-вольтовых блоков, соединяемых в 36-, 48-, 60-, 72-вольтовые цепочки. Сейчас же только лития на рынке несколько разных сортов, и под конкретную «норму» попадает много типов батарей с разной химией и количеством ячеек.
У моего «24-вольтового» вела - простейший и наиболее распространённый в нижнем классе случай:7S LiPo . То есть внутри канистры - семь последовательно соединённых литий-полимерных пакетов, каждый максимальным напряжением 4.2V. Умножаем: 4.2*7=29.4V . Именно при таком напряжении аккумулятор считается полностью заряженным, и автоматика зарядки отключается. Этот момент не всегда ясен , многие производители и зарядок, и батарей, и велосипедов маркируют свои изделия просто как «24V», предполагая использование штатных аксессуаров и не вдаваясь в подробности. В то же время для литиевых аккумуляторов разница в несколько десятых долей вольта очень критична. Невнимание к указанным тонкостям может стоить Вам как минимум дорогой батареи, а в худшем случае - обернётся нехилым пожаром. Будьте внимательны при выборе и эксплуатации стороннего зарядного устройства, сколь бы совершенным оно само по себе ни было. Все возможные риски в связи с этим оставляю на Ваше благоразумие .
Комплектное ЗУ к моему велу ввергало в недоумение - размер чуть меньше кирпича, ток заряда всего 2 ампера, жёсткий отъёмный сетевой шнур с большим «компьютерным» разъёмом - всё против того, чтобы возить его с собой. Запас хода аппарата - всего около 20км, аккурат в один конец до дачи. То есть нужно было устройство более портативное и, по возможности, быстрое…
Увы, с мыслью о быстроте пришлось через некоторое время расстаться. После двух сезонов не очень активных покатушек батарея умерла. Вскрытие и наколенный ремонт с заменой разгерметизировавшейся банки показали, что током больше двух ампер эту «канистру» лучше действительно не заряжать - плотная упаковка безымянных липолей, отсутствие термисторов внутри пакета… Ну их, пусть будет два ампера.
Окончательно же определиться с покупкой помогло то, что штатную зарядку банально спёрли (как и ещё полцентненра материальных излишков, в том числе и фотоаппаратуру - потому очень, очень извиняюсь за качество картинок в этом обзоре. Когда-нибудь обязательно исправлюсь ). Всю зиму неспешно рыл Али на предмет максимально дешёвого аналога, Авиту - на предмет покраденного добра, параллельно паял повышайку для заряда канистры от ноутбучного БП - но вот в апреле обнаружился предмет обзора, 584р на момент покупки. Сезон подступал, дальше раздумывать было бессмысленно.
Заказ приехал меньше чем за 20 дней с бесплатной доставкой - абсолютный рекорд! Заслуга это продавца, почты, таможни - не знаю. Скорее всего - Его Величества Рандома.
Жёлтый конверт, внутри - слегка помятая белая коробочка из тонкого дешёвого картона, ни к чему не годная. Упаковку сразу выкинул - фоты китайских пупырок тут и так в переизбытке. На коробочке китайский каллиграф начертал жирным чОрным маркером нечто в духе граффити, в чём потом с трудом удалось распознать «29.4V2A».
Внутри - герой обзора:
Обычный мелкий кирпичик с двухцветным светодиодом на лицевой стороне и не очень ровно приклеенной этикеткой на днище. Пластик выглядит дёшево, но прочно.
Вот в сравнении с общеизвестными предметами и питальником от Asus K43:
Размеры - 115x47x31. Сетевой шнур - съёмный, с «магнитофонным» разъёмом, низковольтный - заделан намертво. Оба - короткие, не больше метра; если низковольтному это только на пользу - меньше падение напряжения, - то сетевой надо удлинять. В предыдущую свою зарядку впаял готовый качественный трёхметровый провод с вилкой из , а тут под рукой не оказалось, решил нарастить тот, что есть… Щас! Комплектный шнур - полное гуано с жилами из меднёнава люминя:
Белое блестящее - это не полуда, это люминь и есть. При первом касании паяльником медное покрытие растворяется в припое, а пучок превращается в сероватую кислятину. С матюками припаяться можно, но лучше сразу в помойку: хоть паяный, хоть целый - прослужит такой провод недолго. Впрочем, продажей плакированных проводов за медные год назад грешил и уже помянутый Электромонтаж.
Разъём для подключения к батарее тоже нуждался в перепайке - «из коробки» ЗУ имеет обычный цилиндрический штекер диаметром 5мм, а мне нужен XLR. Тут ещё один не особо приятный сюрприз: низковольтный провод на вид основательный - а жилы тонкие, на глаз меньше полквадрата, хотя на кабеле написано 18 .
Ладно, припаялись, подключили - как положено, сначала к аккумулятору, потом в сеть (иначе напряжение на выходе сразу поднимается до максимального, и зарядка автоматически выключается, считая, что уже всё зарядила). Процесс пошёл, светодиод горит красным, ничего не взорвалось:) Через пару часов загорается зелёный - батарея уже была наполовину заряжена. ЗУ сильно нагрелось - о"кей, отличный повод посмотреть, что за кипятильник у него внутри. Крепкий ножик и струбцина нам в помощь - начинаем с углов, заклеено не слишком сурово, сам пластик достаточно мягкий.
Первое, что чувствуем, открыв корпус, - ВОНЯЕТ. БЕНЗИНОМ. Что они там с ним делают - не знаю. Может, отмывают флюс, экономят спирт… У меня так же пахли свежераспакованные китайские бензомоторы для косилок и мопедов. Вот что внутри:
В корпусе плата не закреплена, в районе трансформатора на крышке кусочек пенного скотча для прижима. Радиаторы висят в основном на выводах деталей, очень желательно их хотя бы подклеить к плате эластичным клеем (кстати, коллеги, посоветуйте силикоонообразный клей с хорошей адгезией и прочностью).
Конденсатор по высокой стороне - 68мкФ*400в, по низкой - 470мкФ*50в, оба 105°C. Слева - разъём под сетевой шнур, радиатор высоковольтного транзистора, мост, впаянный предохранитель 3.15А; справа - радиатор выходного диода. Основная рассыпуха - SMD:
Пайка - наколенная:
Здоровенный проволочный шунт:
Входного ВЧ фильтра нет, вместо пускового позистора впаяна перемычка. Преобразователь собран на чём-то вроде и полевике 8N60. Между дорожками первичной и вторичной цепей на плате - расстояние минимум 10мм даже в районе оптрона, прорези нет. Стоит правильный киловольтный конденсатор между первичным и вторичным общими проводами. Схема стабилизации зарядного тока и отсечки по напряжению - на классической LM358 с опорой на TL431, выпрямительный диод - MBR20200. Вот последний почему-то греется слишком сильно для двух ампер тока.
Схема низковольтной части
Пока не остыло - меряем температуру:
Самая горячая деталь - трансформатор, хотя он для 50 ватт достаточно большой и выглядит качественным. Слева - транс, справа - радиатор транзистора (на голом металле термометр врёт, но транс действительно сильно горячéе).
Наконец мы добрались и до главного: зарядный ток и напряжение отсечки.
Клещи, скорее всего, немного подвирают, т.к. не поверены и, видимо, намагничены - без тока показывают полампера, лечится включением относительных измерений. Ещё раз извините за чудовищное фото. В момент съёмки на индикаторе - 2.14А. Ток к концу заряда не снижается. Это плохо - для более полного заряда и правильной балансировки батареи ток в финале должен уменьшаться раз в 10. Но не смертельно - особенно если в дополнение к этому есть более совершенное ЗУ.
Напряжометр же, неоднократно здесь обозрённый и хвалимый, в переделках не бывавший - можно считать правдивым:
Показания максимального вольтметра я по неумению сбросил - было 29,51V.
Как видим - заявленные параметры соблюдены в передлах точности применённых компонентов. :) Чуть завышенный ток - это само по себе хорошо, чуть быстрее зарядится без опасности перегрева. Завышение напряжения на 0.1В на батарею 7S - не страшно, особенно с учётом тонкого низковольтного кабеля. Есть, правда, некоторая вероятность, что зарядку отсекает BMS, встроенная в аккумулятор. На досуге надо будет соорудить регулируемую нагрузку и всё ещё раз проверить. Но мне пока сойдёт и так.
Резюме:
Обычное китайское поделие, без выдающихся достоинств и критических изъянов. Можно брать как дополнительное-запасное-портативное ЗУ с учётом возможной перепайки разъёма и замены сетевого шнура. Цена, на мой взгляд, завышена: БП для ноутбуков даже большей мощности - в полтора раза дешевле. Ну как же - нишевый продукт… Но готового именно ЗУ именно для 7S лития - за меньшие деньги просто нет. К тому же ещё полгода назад ЗУ 24V 2A на Али стоили ещё на 100-200р дороже.
Если бы не цена - можно было бы посоветовать в качестве базы для переделки на другие напряжения/токи: всё-таки для китайпрома сделано неплохо, схема простая, запас по выходному напряжению следует из запаса по входному.
Пока же предстоит ездовой сезон - будем смотреть, как железка его выдержит.
PS: Уважаемые коллеги, это мой первый обзор здесь, так что, пожалуйста, пинайте, но, пожалуйста, не строго.:) Что пространное - сократим, что краткое - дополним, мутное - проясним, тёмное - осветим. А в одном из следующих обзоров будет замена затвора на 30D - и тогда всё станет совсем хорошо! :)
Планирую купить +3 Добавить в избранное Обзор понравился +30 +46