EntradaLUT (Tecnología de planchado láser). Tecnología de botín Fabricación de placas de circuito impreso mediante botín.
Como siempre, imprimo sobre un soporte de película autoadhesiva. №333 . Tomamos fibra de vidrio, cortada según el formato del boceto de la bufanda y el boceto en sí:
Limpio el tablero con Pemolux hasta que brilla, luego lo limpio con amoníaco para eliminar óxidos y huellas dactilares aleatorias. Se recomienda hacer esto, ya que después de dicho tratamiento el tóner se adherirá mejor a la superficie desengrasada.
Luego adjunto el boceto a la bufanda y lo sostengo, lo alineo con cuidado, lo envuelvo en una hoja de papel y lo plancho. Plancho la pieza de trabajo sentado, ya que no será posible presionar con el peso del cuerpo, de lo contrario los caminos se difuminarán:
Después de plancharla (el indicador de mi plancha se enciende y plancho hasta que se apaga), enfrío la bufanda a temperatura ambiente y la pongo bajo el agua:
Lo dejamos en remojo durante un minuto y retiramos el soporte de papel; en la foto se ve que incluso el rastro delimitador a lo largo de los bordes del tablero, de 0,1 mm de ancho, ha desaparecido:
De esta manera obtendremos una bufanda preciosa ya confeccionada para más adelante y estamos contentas con el resultado.
Sigamos el proceso. Limpiamos la bufanda grabada del tóner con una esponja para platos de metal, la perforamos y luego eliminamos las pequeñas rebabas de la perforación con papel de lija, luego tomamos un fundente de alcohol y colofonia simple y asequible (es más fácil limpiarlo con alcohol), cubrimos la bufanda con él. y estañarlo con un soldador normal:
Luego avellané los agujeros en la bufanda, para facilitar la instalación de las piezas, y aún con más cuidado así:
Para mayor comodidad visual al instalar piezas, puede imprimir una máscara de tablero en la misma película. Lo aplicamos alineándolo con los orificios de montaje a lo largo de los bordes de la bufanda para que el patrón coincida con los orificios de las piezas:
Lo envolvemos en el mismo papel y lo planchamos, retiramos el soporte del film y al final conseguimos una bonita y cuidada bufanda lista para instalar las piezas.
El proceso es muy sencillo y no requiere mucha mano de obra, y las tablas resultantes son de excelente calidad, más que suficiente para uso doméstico. ¡Buena suerte a todos en el dominio de la tecnología LUT! compiló las instrucciones igorán.
Discuta el artículo TECNOLOGÍA LUT
La necesidad de fabricar hardware surge periódicamente para muchos técnicos. A veces, la tarea te permite arruinar todo con los cables en la placa y, a veces, desafortunadamente, necesitas algo más serio. Así que un día me invadió la necesidad de fabricar placas de circuito impreso... La tecnología de planchado láser para la fabricación artesanal de placas de circuito impreso al principio resulta muy repulsiva debido a su carácter aleatorio (en qué imprimir, cómo calentarlo, con qué fuerza). presionar, cómo arrancarlo, etc.), pero unos amigos compartieron su experiencia y resultó que realmente no es tan difícil. LUT es innegablemente más barato que cualquier otra opción y (sorprendentemente) bastante adecuado para tableros de dos capas.
Aquellos que estén interesados en algo más complejo, más caro y más preciso pueden hacerlo, pero nuestra técnica (cuyo elemento principal es el papel especial) nos permite trabajar consistentemente en barras colectoras de 0,3/0,3 mm, por lo que en nuestra comunidad existe una opinión de que los fotorresistentes no son necesarios.
Cualquiera que no vea el sentido de la producción artesanal de placas probablemente podrá recordar un par de casos en los que tuvieron que cortar pistas y soldar cableado en un lote completo de placas. Y después de haber fabricado una placa en casa, podrá depurarla a fondo y ganar confianza en las placas de fábrica.
Debajo del corte, compartiré un método determinista para fabricar placas de circuito impreso de dos capas utilizando tecnología LUT con varios circuitos de respaldo en caso de jambas. De la idea a la inclusión. Trabajaremos con KiCad, Inkscape, lija, hierro, persulfato de amonio y grabador.
Cualquier dispositivo comienza con un circuito. La mayoría de los errores de la placa se pueden eliminar en la etapa de diseño. Y para garantizar que el circuito coincida con la placa, necesita un buen software EDA. Por ejemplo KiCad.
KiCad --> Tablero
Si todavía está trabajando con soluciones patentadas limitadas, comience con el artículo o omita esta sección.
Usamos el KiCad 5 lanzado recientemente porque me gusta mucho este programa, su comunidad (incluido el CERN) y la idea de software libre multiplataforma en general.
Entonces el algoritmo con trucos de vida:
Tablero --> SVG
Cuando la placa esté lista, deberá convertirla a SVG para perfeccionarla aún más. Es mejor descargar la placa de EDA sin reflejarla, para no confundirse y reflejarla correctamente.
Y necesitamos reflejarlo sólo capa frontal F.Cu. Dado que miramos la capa posterior de B.Cu en el editor desde el frente, ya está reflejada. Para mayor confiabilidad, es mejor colocar al menos algo de texto en ambas capas y asegurarse de que este texto no sea legible))
( , ) Es mejor cargar desde KiCad a través de Archivo | Trama, ya que es posible hacer todos los agujeros de 0,35 mm a la vez. Para LUT manual no se necesitan agujeros grasosos, es mejor tener más cobre y limpiarlo con un taladro.
De hecho:
- Carga ambas capas en Inkscape.
- Configuramos las unidades de medida del documento en milímetros y el formato de hoja A4..
- Agregar aún más letras blancas a las áreas de metalización. KiCad no puede hacer esto, escriba en los comentarios si su EDA puede hacerlo.
- Agrupemos para que queden solo dos objetos.
- Alinear (Ctrl+Shift+A), la distancia entre las capas (sus agujeros generales) debe ser de al menos un centímetro.
- Reflejamos la capa frontal usando el botón en la barra de herramientas superior.
- Guardar como SVG.
Ahora necesitamos enviar el SVG a la impresora en papel normal. Y haz lo siguiente con este papel:
- Adjunte los componentes y verifique las huellas (que, en cualquier caso, ya provienen de la tienda: si tiene más de tres a cinco componentes en el tablero, es difícil rastrear todo en una noche)
- Conéctelo a la PCB y perfore orificios de 4 dimensiones en las esquinas que agregamos
- Tome un núcleo (o clavo) con un martillo y haga una abolladura superficial y súper precisa que absorba las brocas perdidas. La fuerza del impacto debe ser tal que no deforme la tabla.
- Taladre 4 agujeros con la broca más fina (0,6-0,8) exactamente a 90 grados. Ésta es quizás la parte más difícil, pero los errores son aceptables; Se ha inventado un método para su posterior corrección.
- Si tienes una máquina, estás de suerte.
- Si tienes un CNC, tienes mucha suerte; descubre todos los agujeros según el archivo DRL ahora mismo sin ningún núcleo.
- Es fácil adivinar que los agujeros son necesarios para orientar con precisión la capa frontal con respecto a la posterior. Si quieres algo más sencillo, hay una manera sin agujeros: dobla con mucha precisión el trozo de papel con la plantilla y coloca la PCB en su interior. Como ya se mencionó, una ligera desviación no será fatal (a menos, por supuesto, que los agujeros aún no hayan sido perforados)
- Otra modificación plegable:
Colocamos hojas recién impresas con las capas superior e inferior una encima de otra, las iluminamos con una lámpara y las alineamos. Fijamos en varios lugares a lo largo de los bordes. Ponemos textolita en el sobre resultante.- compartido . ¡Gracias!
Ok, esta es la sección de SVG, y ya pasamos a las máquinas... Eso es todo, el toque final a SVG y ya no necesitarás una computadora:
Llena todo de negro para que partes del PCB que no pertenecen a la placa no queden grabadas y no saturen el persulfato de amonio con cobre. Sí, también es posible el cloruro férrico, pero el amonio es azul.
SVG --> Textolita
Además, disponemos de información sobre la idoneidad del papel. Diamante Negro. Otras marcas pueden tener o no las propiedades requeridas. HP no encaja exactamente (se derrite bajo la plancha), Lomond encaja condicionalmente, "pero de alguna manera promedio". Puedes experimentar con diferentes papel fotográfico brillante para impresión de inyección de tinta. Escribe en los comentarios cómo es con otros artículos)
Algoritmo:
- Pon la plancha a calentar a la temperatura máxima.
- Trituramos la textolita por ambos lados con papel de lija fino y una esponja abrasiva de plomería (,), esponja para platos o un borrador abrasivo.
- Si su impresora puede aceptar formatos distintos a A4, Corta una tira de A4 del tamaño de la imagen. El papel es extremadamente valioso: si lograste conseguirlo, debes guardarlo.
- Lo empujamos hacia la impresora con el lado estrecho. Comprobamos que la imagen de las dos capas del tablero no supera el ancho de la tira cortada en ancho y 210 en alto.
- Imprimimos láser con tóner original en un cartucho sobre este papel fotográfico brillante para impresoras de inyección de tinta.
- Sin tocar el tóner, corta las capas en dos trozos de papel separados y haz agujeros grandes en ambas capas.
- Insertamos alfileres (por ejemplo, de un peine PLS/PLD) en los agujeros de 4 dimensiones.
- Coloca la capa frontal.
- Lo planchamos uniformemente, sin presionar demasiado, hasta que el papel se ponga amarillo (o alguna otra señal desde arriba, esto sigue siendo LUT: probablemente sea imposible deshacerse por completo de la magia). Los alfileres se pueden sacar cuando el papel comienza a pegarse y pierde su capacidad de moverse.
- Sin arrancar el papel de la PCB, repetimos los últimos tres pasos con la capa trasera.
- Deja que la textolita se enfríe: puedes poner la tetera a calentar y empezar a disolver el persulfato de amonio.
- Retire con cuidado el exceso de papel de la PCB enfriada (sin agua, esto es extremadamente importante). El tóner debería desprenderse junto con la capa brillante de papel fotográfico, así es como estaba previsto.
En caso de errores, puedes borrar una de las capas con acetona, colocar el papel ya roto en la capa opuesta (para que el tóner no se desprenda de la tabla y se transfiera a la tabla sobre la que estás planchando) y repite .
Textolite --> Textolite con pistas
Para grabar, necesitamos un recipiente de plástico (o cualquier recipiente no metálico en el que quepa el tablero tumbado). Y también una cuchara desechable o varibashi para revolver la tabla (contra las burbujas que interfieren con el decapado).
Se recomienda diluir persulfato de amonio en agua tibia 1:2. Pero se trata de una concentración bastante alta: 1:3 o incluso 1:4 es suficiente. Después de todo, puedes revolverlo un poco más más tarde. La temperatura recomendada para relajarse es de 40 a 50 grados.
Sin embargo, ten en cuenta que sobrecalentar todo tipo de productos químicos es bastante peligroso. Las altas concentraciones, las altas temperaturas y las sales de cobre pueden provocar resultados espeluznantes.
FLUT: una versión modificada de LUT
Así que hemos decidido qué ensamblaremos y antes de comenzar a soldar necesitamos lo que realmente soldaremos: una placa de circuito impreso.El método más popular para producir placas de circuito impreso en casa es, con diferencia, el LUT, la llamada tecnología de planchado láser.
La esencia de la tecnología es simple: imprimimos una imagen de las pistas en un medio determinado utilizando una impresora láser, aprovechando la notable propiedad del tóner (este es el polvo con el que se rellenan los cartuchos de las impresoras láser) de derretirse y adherirse. superficies planas, caliente la imagen resultante con una plancha y transfiera la imagen a una pieza preparada de fibra de vidrio. Luego arrojamos la textolita con la imagen a la solución de cloruro férrico y esperamos a que se grabe (disuelva) el cobre no cubierto con tóner. El resultado es una placa de circuito impreso con pistas de cobre. En general, el LUT clásico se describe en toda su diversidad en muchos foros y sitios web de radioaficionados.
el llamado LUT "modificado" de hecho, no es muy diferente del habitual, el punto clave aquí es el método de transferencia de la imagen a la textolita. Con el método clásico, la imagen se imprime en papel o en una película especial para imprimir en una impresora láser, en una versión modificada que utilizaremos; papel de aluminio normal. Utilicé ambos métodos, y para mí las ventajas de la LUT modificada son obvias: es mucho más simple, más eficiente y más rápido. En cualquier caso, los principios de fabricación siguen siendo los mismos, por lo que a medida que avance la historia todo se irá aclarando.
Entonces, ¿qué necesitamos?
hojas de papel de oficina normal, papel de aluminio (normal, no muy grueso)tijeras normales, un poco de pegamento (PVA o algo similar)
plancha (una vieja usada probablemente sea mejor, pero yo uso una normal que se usa en la vida cotidiana :) - si haces todo con cuidado, no le pasará nada malo)
impresora láser (también preferiblemente muerta, más sencilla, ya que todavía existe un pequeño riesgo de estropear el cartucho al rayar el rodillo fotográfico)
por supuesto, un ordenador y un archivo con la imagen de una placa de circuito impreso a escala 1:1
fibra de vidrio (en nuestro caso, unilateral, es decir, cubierta con una capa de cobre en un lado): una pieza de tamaño adecuado
tijeras para metal o una sierra para metales; en general, cualquier cosa adecuada para cortar fibra de vidrio
una pequeña bandeja de plástico(!) para grabar (los paquetes de pasteles y otros dulces son muy adecuados para este propósito)
cloruro férrico (disponible en cualquier tienda que venda accesorios de radio)
un libro grueso (entenderás por qué en el camino)
papel de lija (“nulo” o de grano fino)
Estamos preparando una imagen para transferirla a textolita. Tome una hoja de papel y un rollo de papel de aluminio. El papel de aluminio debe ser lo suficientemente fino, uniforme (no arrugado), lo ideal es comprarse un rollo nuevo para experimentar y no arrastrar restos de la cocina.
Corta un trozo de papel de aluminio del mismo ancho que el papel que estás utilizando.
Cogemos pegamento (yo uso PVA) y cubrimos el papel de aluminio por todo el perímetro, no muy grueso pero sí lo suficiente para que el papel de aluminio se pegue por todo el perímetro cuando pegues el papel de aluminio en una hoja de papel. Pegamos. Obtenemos una hoja de papel con papel de aluminio pegado encima. ¡La lámina solo debe pegarse alrededor del perímetro, en los bordes!
A continuación, tome el archivo con la imagen del sello y córtelo en un editor adecuado. Si es un pdf, ábrelo en Adobe Reader (Adobe Acrobat), Adobe Illustrator o Photoshop, en general, lo que más te guste.
Permítanme hacer una pequeña observación: es muy útil para un aficionado al bricolaje manejar libremente una computadora y paquetes gráficos, tanto al preparar sellos como al trabajar en estuches para sus creaciones, especialmente porque todo esto es muy simple.
Si el sello está diseñado en un programa especial (como P-Cad o SprintLayout), ábralo en este programa en consecuencia.
Una pequeña nota sobre los sellos en pdf - al imprimir siempre desmarcamos la casilla de ajuste a página o similar - es decir, imprimimos con las dimensiones originales, sin escala. Prestamos atención a cómo se prepara la imagen; a veces, al imprimir, es necesario obtener espejo imagen.
En proyectos normalmente preparados, puede navegar por las inscripciones en la pizarra (deben estar impresas en imagen especular). Afortunadamente, en la mayoría de los casos, no se requieren manipulaciones con la imagen durante la impresión: el dibujo está listo para traducir, las inscripciones en el dibujo están reflejadas (los burgueses a veces también escriben "listo para transferir").
Tomamos nuestra hoja preparada, cubierta con papel de aluminio e imprimimos en ella una imagen del tablero. Intentamos asegurarnos de que la imagen se imprima de tal manera que no se suba a los bordes, donde se pega la lámina al papel.
En teoría, si pegamos mal el papel de aluminio y nuestro sándwich de papel de aluminio atasca la impresora, existe la posibilidad de que raye el rollo fotográfico del cartucho. Pero, para ser honesto, la probabilidad no es muy grande. Sin embargo, te lo advertí.
Ahora preparamos fibra de vidrio.
Cortamos el trozo de PCB que necesitamos. Yo uso unas buenas tijeras para metal, puedes cortar con una sierra para metales o lo que te resulte más conveniente. Lijamos lo que cortamos con papel de lija. No exageres: la capa de cobre es bastante fina, necesitamos lijar un poco la capa superior. Como regla general, la capa comienza a brillar después de un pequeño procesamiento.
Después de haber lijado la PCB, es necesario desengrasarla. Simplemente lo desengrasamos: lavamos la tabla en el baño con jabón. Enjuague bien. Cogemos con cuidado la textolita por los bordes para no manchar la superficie de cobre con los dedos, la limpiamos con un paño suave (para esto lo mejor es una toalla vieja :) Ahora tenemos casi todo listo para transferir la imagen.
Ahora necesitamos recortar la imagen preparada: la cortamos a lo largo de los bordes, dejando rayas en uno o ambos lados para que podamos envolver la PCB y asegurar la lámina.
Como nuestro papel de aluminio estaba pegado al papel solo en los bordes, después de recortar la imagen, recibimos un trozo de papel de aluminio con una imagen impresa. No se pudieron realizar todas estas manipulaciones, pero es poco probable que sea posible imprimir directamente sobre papel de aluminio.
Cubra el borde con pegamento.
Colocamos el borde debajo del espacio en blanco de textolita.
Doblamos el papel de aluminio y colocamos la imagen sobre la superficie de cobre. Planchar ligeramente el pliegue.
Después de eso, tomamos una hoja de papel normal, la doblamos por la mitad y colocamos en ella nuestro trozo de PCB envuelto en papel de aluminio con una imagen.
Calentar la plancha
Después de que la plancha se haya calentado bien (ponga la temperatura al máximo), comenzamos con cuidado a planchar el sándwich de PCB con papel de aluminio a través del papel. Luego presionamos la plancha contra la pieza de trabajo y la calentamos durante 20-30 segundos. Es importante no sobrecalentar la pieza de trabajo (de lo contrario, el tóner "flotará"; las huellas se volverán borrosas y borrosas. Como resultado de un sobrecalentamiento severo, el tóner no se adherirá a la capa de cobre, se volverá quebradizo y se desmoronará Al mismo tiempo, es importante no calentar demasiado el tóner.Una vez que hayamos calentado la pieza de trabajo, debemos colocarla debajo de una prensa. Para ello cogemos el libro que hemos preparado (preferiblemente más grueso y pesado) y rápidamente, antes de que se haya enfriado la pieza, lo metemos en el libro, lo cerramos y nos colocamos sobre el libro :) Esperamos unos tres minutos. Lo sacamos.
Desdobla con cuidado la hoja de papel y retira la textolita con el papel de aluminio adherido. Si miras de cerca, se ven huellas a través de la lámina. Ya en este punto se puede ver lo bien que se ha pegado la imagen al cobre.
Ahora estamos listos para grabar.
En principio, existen muchos métodos de grabado (desde el grabado en soluciones débiles como Mole hasta los extremos, grabado en ácido clorhídrico), pero es mejor utilizar un medio generalmente aceptado: el cloruro férrico. Tomemos como ejemplo el cloruro férrico. Disolver en una pequeña cantidad de agua tibia o caliente. Colocamos nuestra pieza de trabajo en el baño (tenga cuidado con el agua caliente: ¡el plástico fino no puede soportar la temperatura del agua hirviendo!).
Llene la solución de cloruro férrico. Primero, se corta el papel de aluminio.
Comienza un proceso tormentoso. Durante la reacción con el cloruro férrico, el aluminio libera mucho calor, el proceso avanza de forma violenta y rápida con la liberación de vapores (muy probablemente no sea seguro para la salud; tenga cuidado).
El aluminio se elimina rápidamente revelando el patrón impreso. La lámina grabada se asienta en escamas marrones. Precisamente por la razón por la que después de grabar el papel de aluminio, la solución de cloruro férrico pierde su eficacia, mantengo un recipiente separado con "lejía" vieja específicamente para usarlo para grabar el papel de aluminio.
Como puede ver, el dibujo se imprimió bien.
Agite suavemente el baño y lave las escamas. Examinemos el dibujo. En esta etapa, si algo sale mal (algunas pistas no se imprimen), puedes secar el tablero y completar el diseño con un marcador o pintura.
Las cosas no me salieron tan bien: sobrecalenté la pieza de trabajo y algunas de las pistas “flotaron”.
Una vez que hayamos examinado qué tan bien se ha impreso nuestro dibujo, podemos continuar grabando. Coloque la pieza de trabajo en una solución de cloruro férrico. El tablero se graba más rápido si la solución se calienta y se mezcla. En cuanto al calentamiento (algunos calientan con lámparas fluorescentes, otros inicialmente intentan disolver lejía con agua caliente), en general, el campo de experimentación aquí es bastante amplio. También puede mezclar la solución de diferentes maneras: se pueden colocar tablas pequeñas en un frasco de vidrio, llenarlas con lejía y agitarlas metódicamente, algunas envenenan las tablas vertiendo la solución en una bolsa de plástico gruesa (por supuesto, no llena de agujeros), en En este caso, tenga cuidado con las esquinas afiladas: la fibra de vidrio es una bolsa que se puede romper fácilmente. Grabo en un baño de plástico (ver foto), revolviendo la solución y agitando el baño para que la solución lave la tabla. Existen dispositivos especiales para grabar placas de circuito impreso: si tiene dinero extra y desea grabar durante mucho tiempo y en grandes cantidades, creo que comprar algo así será una adquisición valiosa.
Aquí hay una vista casi grabada del tablero:
Detección de fallas
Así, el tablero está casi completamente grabado. Sacamos la tabla y le quitamos los restos de la solución de lejía.
Sin embargo, el dibujo no se imprimió tan bien como pensábamos al principio; en algunos lugares hay lugares donde el cobre no fue grabado. En este caso, puedes dejar que el tablero se grabe más, pero decidí dejar este defecto como ejemplo; un poco más tarde resolveremos este problema; cortaremos el exceso con un bisturí. Es cierto que a menudo tenemos que trabajar con un bisturí en los casos en que el sello está muy apretado: las pistas y los puntos de montaje están ubicados muy cerca y al transferir la imagen, si sobrecalentamos el tóner, las pistas pueden "extenderse" y fusionarse. con elementos vecinos.
Y aquí hay un ejemplo de otra situación típica: una rotura en la pista. Lo trataremos utilizando un soldador, soldadura y tramos de cables de elementos de radio o trozos de alambre fino.
Dejemos para más tarde la eliminación de las deficiencias y eliminemos las huellas de tóner. Tome un pequeño trozo de tela, sumérjalo en acetona y limpie los caminos.
Después de haber eliminado la acetona, lavamos la tabla nuevamente para eliminar los restos de acetona y la solución de cloruro férrico. Yo suelo lavar bien la tabla con jabón y "mucha agua".
Después de haber lavado la tabla, la secamos (la humedad naturalmente causa corrosión y es dañina para nuestra tabla). Por lo general, repaso los caminos un poco más con un pincel cero, dándoles brillo.
Ahora puede inspeccionar cuidadosamente el tablero en busca de fallas: no debe haber roturas en las pistas o conexiones en el tablero donde no estén proporcionadas. Es conveniente mirar los caminos ligeramente en ángulo para que brillen un poco, de modo que su superficie y todas las imperfecciones sean claramente visibles. Había dos defectos obvios en nuestra tabla, uno eran áreas sin grabar, las cortamos con un bisturí. La otra es una rotura en la pista: la soldamos con soldadura; solo necesita tomar más soldadura de lo habitual en la punta del soldador (para que se forme una pequeña gota) y soldar el punto de rotura para que se forme una soldadura.
Mitad y perforación
Después del grabado, muchas personas también estañan todo el tablero, pero yo, por regla general, no hago esto; simplemente inspecciono cuidadosamente el tablero en busca de defectos y verifique el patrón del tablero que imprimimos. Debe abordar esto de la manera más responsable posible: un defecto en la placa no detectado conducirá al hecho de que el proyecto no funcionará o funcionará, pero no como debería. Creo que esto es obvio.Lo único que tenemos que hacer es perforar agujeros en el tablero y empezar a soldar.
Como grabé varias tablas simultáneamente y al mismo tiempo intenté capturar este proceso, no obtuve una tabla de muy alta calidad. Es cierto que este resultó ser un buen momento para demostrar los posibles problemas que pueden surgir durante la fabricación de placas de circuito impreso. Estoy seguro de que lo harás mucho mejor.
Campo de golf
© 2008 Ígor Kotov. El artículo ha sido cortado y paleado. Se han solucionado errores. Maquetación y optimización de fotografías para la web..
Voto del lector
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Para participar en la votación, regístrese e inicie sesión en el sitio con su nombre de usuario y contraseña.No sé ustedes, pero yo tengo un odio feroz por las placas de circuitos clásicas. La instalación es una porquería con agujeros donde se pueden insertar piezas y soldarlas, donde todas las conexiones se realizan mediante cableado. Parece simple, pero resulta ser tal desastre que entender cualquier cosa que contenga es muy problemático. Por lo tanto, hay errores y piezas quemadas, fallas incomprensibles. Bueno, que se joda. Simplemente arruina tus nervios. Es mucho más fácil para mí dibujar un circuito en mi favorito e inmediatamente grabarlo en forma de placa de circuito impreso. Usando método de hierro láser todo sale en aproximadamente una hora y media de trabajo fácil. Y, por supuesto, este método es excelente para realizar el dispositivo final, ya que la calidad de las placas de circuito impreso obtenidas mediante este método es muy alta. Y dado que este método es muy difícil para los inexpertos, estaré encantado de compartir mi tecnología probada que le permite obtener placas de circuito impreso a la primera y sin ningún estrés. con pistas de 0,3 mm y espacio libre entre ellas de hasta 0,2 mm. Como ejemplo, haré una placa de desarrollo para mi tutorial de controlador. AVR. Encontrarás el principio en la entrada, y
Hay un circuito de demostración en la placa, así como un montón de parches de cobre, que también se pueden perforar y usar según sus necesidades, como una placa de circuito normal.
▌Tecnología para la fabricación casera de placas de circuito impreso de alta calidad.
La esencia del método para fabricar placas de circuito impreso es que se aplica un patrón protector a la PCB recubierta con lámina, que evita el grabado del cobre. Como resultado, después del grabado, quedan rastros de conductores en el tablero. Hay muchas formas de aplicar patrones protectores. Anteriormente se pintaban con pintura nitro utilizando un tubo de vidrio, luego se empezaba a aplicarlos con rotuladores resistentes al agua o incluso se recortaban de cinta adhesiva y se pegaban en el tablero. También disponible para uso amateur. fotorresistente, que se aplica al tablero y luego se ilumina. Las áreas expuestas se vuelven solubles en álcali y se lavan. Pero en términos de facilidad de uso, bajo costo y velocidad de producción, todos estos métodos son muy inferiores. método de hierro láser(más LUT).
El método LUT se basa en el hecho de que el tóner forma un patrón protector que se transfiere a la PCB mediante calentamiento.
Entonces necesitaremos una impresora láser, ya que ahora no son infrecuentes. yo uso una impresora SamsungML1520 Con cartucho original. Los cartuchos recargados encajan muy mal, ya que carecen de densidad y uniformidad en la dispensación de tóner. En las propiedades de impresión, debe configurar la densidad máxima del tóner y el contraste, y asegúrese de desactivar todos los modos de ahorro; este no es el caso.
▌Herramientas y materiales
Además de la lámina de PCB, también necesitamos una impresora láser, una plancha, papel fotográfico, acetona, papel de lija fino, un cepillo para gamuza con cerdas de metal y plástico,
▌Proceso
A continuación, dibujamos un dibujo del tablero en cualquier software que nos resulte conveniente y lo imprimimos. Diseño de sprint. Una sencilla herramienta de dibujo para placas de circuito. Para imprimir normalmente, debe configurar los colores de la capa de la izquierda en negro. De lo contrario resultará basura.
Imprenta, dos ejemplares. Nunca se sabe, tal vez lo arruinemos.
Aquí es donde reside la principal sutileza de la tecnología. LUT Por lo que muchos tienen problemas con la producción de placas de alta calidad y abandonan este negocio. A través de muchos experimentos, se descubrió que los mejores resultados se logran al imprimir en papel fotográfico brillante para impresoras de inyección de tinta. Yo llamaría ideal al papel fotográfico. LOMOND 120g/m2
Es económico, se vende en todas partes y, lo más importante, da un resultado excelente y repetible y su capa brillante no se pega a la hornilla de la impresora. Esto es muy importante, porque he oído hablar de casos en los que se utilizó papel satinado para ensuciar el horno de la impresora.
Cargamos el papel en la impresora e imprimimos con confianza. en el lado brillante. Es necesario imprimir en una imagen reflejada para que, después de la transferencia, la imagen corresponda a la realidad. No puedo contar cuántas veces cometí errores e impresiones incorrectas :) Por eso, por primera vez, es mejor imprimir en papel normal para hacer una prueba y comprobar que todo está correcto. Al mismo tiempo, calentarás el horno de la impresora.
Después de imprimir la imagen, en ningún caso No agarrar con las manos y preferiblemente mantener alejado del polvo.. Para que nada interfiera en el contacto del tóner y el cobre. A continuación, recortamos el patrón del tablero exactamente a lo largo del contorno. Sin reservas, el papel es duro, por lo que todo irá bien.
Ahora tratemos con la textolita. Inmediatamente cortaremos una pieza del tamaño requerido, sin tolerancias ni márgenes. Tanto como sea necesario.
Hay que lijarlo bien. Con cuidado, intentando eliminar todo el óxido, preferiblemente con movimientos circulares. Un poco de aspereza no hará daño: el tóner se adherirá mejor. No se puede llevar papel de lija, sino una esponja abrasiva de “efecto”. Solo necesitas tomar uno nuevo, no grasoso.
Es mejor coger la piel más pequeña que puedas encontrar. Yo tengo este.
Después del lijado hay que desengrasarlo a fondo. Yo suelo utilizar un algodón de mi mujer y, tras humedecerlo bien con acetona, lo repaso a fondo por toda la superficie. Nuevamente, después de desengrasar, nunca debes agarrarlo con los dedos.
Ponemos nuestro dibujo en la pizarra, naturalmente con el tóner abajo. Calentando planchar al máximo, sujetando el papel con el dedo, presiona firmemente y plancha la mitad. El tóner debe adherirse al cobre.
A continuación, sin dejar que el papel se mueva, plancha toda la superficie. Presionamos con todas nuestras fuerzas, pulimos y planchamos la tabla. Intentando no perder ni un solo milímetro de la superficie. Esta es una operación muy importante; de ella depende la calidad de todo el tablero. No tengas miedo de presionar lo más fuerte que puedas; el tóner no flotará ni se manchará, ya que el papel fotográfico es grueso y lo protege perfectamente contra la dispersión.
Planchar hasta que el papel se ponga amarillo. Sin embargo, esto depende de la temperatura de la plancha. Mi plancha nueva apenas se vuelve amarilla, pero la vieja casi se carboniza; el resultado fue igualmente bueno en todas partes.
Después puedes dejar que la tabla se enfríe un poco. Y luego, agarrándolo con unas pinzas, lo metemos bajo el agua. Y lo mantenemos en el agua durante algún tiempo, normalmente unos dos o tres minutos.
Tomando un cepillo para gamuza, bajo un fuerte chorro de agua, comenzamos a levantar violentamente la superficie exterior del papel. Necesitamos cubrirlo con múltiples rayones para que el agua penetre profundamente en el papel. En confirmación de sus acciones, el dibujo se mostrará en papel grueso.
Y con este pincel pincelamos el tablero hasta quitar la capa superior.
Cuando todo el diseño sea claramente visible, sin manchas blancas, puedes comenzar a enrollar con cuidado el papel desde el centro hacia los bordes. Papel Lomond Se extiende maravillosamente, dejando 100% tóner y cobre puro casi de inmediato.
Después de extender todo el patrón con los dedos, puedes frotar bien todo el tablero con un cepillo de dientes para limpiar la capa brillante restante y los trozos de papel. No temas, es casi imposible quitar el tóner bien cocido con un cepillo de dientes.
Limpiamos la tabla y la dejamos secar. Cuando el tóner se seque y se vuelva gris, se verá claramente dónde queda el papel y dónde está todo limpio. Se deben eliminar las películas blanquecinas entre las pistas. Puedes destruirlos con una aguja o frotarlos con un cepillo de dientes con agua corriente. En general, es útil caminar por los senderos con un cepillo. El brillo blanquecino se puede quitar de las grietas estrechas con cinta aislante o cinta adhesiva. No se pega tan violentamente como de costumbre y no elimina el tóner. Pero el brillo restante se desprende sin dejar rastro y de inmediato.
Bajo la luz de una lámpara brillante, examine cuidadosamente las capas de tóner en busca de roturas. El hecho es que cuando se enfría, puede agrietarse, entonces quedará una grieta estrecha en este lugar. Bajo la luz de la lámpara, las grietas brillan. Estas áreas deben retocarse con un marcador permanente para CD. Incluso si solo hay una sospecha, es mejor pintar sobre ella. El mismo marcador también se puede utilizar para rellenar caminos de mala calidad, si los hay. recomiendo un marcador Centropen 2846- Da una capa gruesa de pintura y, de hecho, puedes pintar caminos estúpidamente con él.
Cuando el tablero esté listo, puedes regar con una solución de cloruro férrico.
Digresión técnica, puedes omitirla si lo deseas.
En general, puedes envenenar muchas cosas. Unos envenenan en sulfato de cobre, otros en soluciones ácidas y yo en cloruro férrico. Porque Se vende en cualquier tienda de radio, transmite de forma rápida y limpia.
Pero el cloruro férrico tiene un terrible inconveniente: simplemente se ensucia. Si se mancha la ropa o cualquier superficie porosa como madera o papel, será una mancha para toda la vida. Así que guarda tus sudaderas Dolce Habana o tus botas de fieltro Gucci en la caja fuerte y envuélvelas con tres rollos de cinta adhesiva. El cloruro férrico también destruye casi todos los metales de la forma más cruel. El aluminio y el cobre son especialmente rápidos. Por eso los utensilios para grabar deben ser de vidrio o plástico.
estoy tirando Paquete de 250 gramos de cloruro férrico por litro de agua.. Y con la solución resultante grabo decenas de tablas hasta que se detiene el grabado.
El polvo se debe verter en agua. Y asegúrese de que el agua no se sobrecaliente, de lo contrario la reacción liberará una gran cantidad de calor.
Cuando todo el polvo se haya disuelto y la solución haya adquirido un color uniforme, puedes tirar la tabla allí. Es deseable que la tabla flote en la superficie, con el lado de cobre hacia abajo. Luego, el sedimento caerá al fondo del recipiente sin interferir con el grabado de las capas más profundas de cobre.
Para evitar que la tabla se hunda, puedes pegarle un trozo de espuma plástica con cinta adhesiva de doble cara. Hice precisamente eso. Resultó muy conveniente. Atornillé el tornillo para mayor comodidad, para poder sujetarlo como si fuera un mango.
Es mejor sumergir la tabla en la solución varias veces y no bajarla plana, sino en ángulo, para que no queden burbujas de aire en la superficie del cobre, de lo contrario se formarán jambas. Periódicamente es necesario eliminarlo de la solución y controlar el proceso. En promedio, grabar una tabla lleva de diez minutos a una hora. Todo depende de la temperatura, concentración y frescura de la solución.
El proceso de grabado se acelera mucho si baja la manguera del compresor del acuario debajo del tablero y suelta burbujas. Las burbujas mezclan la solución y eliminan suavemente el cobre reaccionado del tablero. También puedes sacudir la tabla o el recipiente, lo principal es no derramarlo, de lo contrario no podrás lavarlo más tarde.
Cuando se haya eliminado todo el cobre, retira con cuidado la tabla y enjuágala con agua corriente. Luego miramos el claro para que no queden mocos ni hierba suelta por ningún lado. Si hay mocos, tírelos a la solución durante otros diez minutos. Si las pistas están grabadas o se rompen, significa que el tóner está torcido y será necesario soldar estos lugares con alambre de cobre.
Si todo está bien, puedes lavar el tóner. Para ello necesitamos acetona, la verdadera amiga de un adicto a sustancias. Aunque ahora cada vez es más difícil comprar acetona, porque... Algún idiota de la agencia estatal de control de drogas decidió que la acetona es una sustancia que se utiliza para preparar estupefacientes y, por tanto, debería prohibirse su libre venta. Funciona bien en lugar de acetona. 646 solvente.
Tome un trozo de vendaje, humedézcalo bien con acetona y comience a quitar el tóner. No es necesario presionar con fuerza, lo principal es no perder el tiempo demasiado rápido para que el disolvente tenga tiempo de absorberse en los poros del tóner, corroyéndolo desde el interior. Se necesitan entre dos y tres minutos para eliminar el tóner. Durante este tiempo, ni siquiera los perros verdes debajo del techo tendrán tiempo de aparecer, pero aun así no estará de más abrir la ventana.
La tabla limpia se puede perforar. Para estos fines, he estado utilizando un motor de una grabadora, alimentado por 12 voltios, durante muchos años. Es una máquina monstruosa, aunque su vida útil es de unos 2000 agujeros, tras los cuales los cepillos se queman por completo. También es necesario arrancar el circuito de estabilización soldando los cables directamente a las escobillas.
Al perforar, debe intentar mantener el taladro estrictamente perpendicular. De lo contrario, colocarás un microcircuito allí. Y con los tableros de doble cara, este principio se vuelve básico.
La fabricación de un tablero de doble cara se realiza de la misma forma, solo que aquí se realizan tres orificios de referencia, con el menor diámetro posible. Y después de grabar un lado (en este momento el otro se sella con cinta adhesiva para evitar que se grabe), el segundo lado se alinea a lo largo de estos agujeros y se enrolla. El primero se sella herméticamente con cinta adhesiva y el segundo se graba.
En la parte frontal puede utilizar el mismo método LUT para aplicar la designación de los componentes de radio por su belleza y facilidad de instalación. Sin embargo, no me molesto mucho, pero camarada Woodocat de la comunidad LJ ru_radio_electr¡Él siempre hace esto, por lo que tengo un gran respeto!
Probablemente pronto también publicaré un artículo sobre fotorresistente. El método es más complicado, pero al mismo tiempo me resulta más divertido: me gusta hacer trucos con los reactivos. Aunque todavía hago el 90% de las placas usando LUT.
Por cierto, sobre la precisión y calidad de las tablas fabricadas mediante el método de planchado láser. Controlador P89LPC936 en el caso TSSOP28. La distancia entre las vías es de 0,3 mm, el ancho de las vías es de 0,3 mm.
Resistencias en el tablero de tamaño superior. 1206 . ¿Cómo es?
Hace muchos años aprendí por primera vez a fabricar placas de circuito utilizando la tecnología de planchado láser. Para mí fue como la invención de la rueda.
Lea la continuación de la historia debajo del corte.
Antes, las tablas se pintaban con barniz utilizando un bolígrafo. Para imprimir tableros con tecnología LUT, incluso compré una impresora láser (hace unos 12 años era muy cara). En el proceso de trabajo, probé varios tipos diferentes de papel. Y se fabricó más de un metro cuadrado de tableros elaborados con esta tecnología; al tercero dejé de contar. Actualmente me he decidido por papel de la revista Mecánica Popular, antes usaba papel de la revista Cocinas y Baños, pero ha desaparecido de la venta;
Pero recientemente, mientras leía reseñas sobre Muska, accidentalmente vi papel para tableros de impresión en una de las reseñas, fui a Ali e inmediatamente pedí una prueba de 10 hojas, decidiendo que si me gustaba, pediría 50. ya que la diferencia de precio está entre 10 y 50 sólo aproximadamente el doble.
Por cierto, ojo, puse un enlace al lote, pero ahora en este lugar hay un lote de 50 piezas por 10 y tantos pavos, mientras que el nombre del enlace sigue siendo el mismo, 10 hojas.
Recientemente recibí mi pedido. Sucedió lo que más temía, el papel llegó arrugado.
Como todo el mundo sabe, poner papel arrugado en una impresora es peligroso; el coste de las reparaciones puede ser mayor que el coste del papel en sí. Abrí una disputa para un reembolso del 50%, ya que después del corte puedo usar aproximadamente esa cantidad. 
El papel estaba simplemente en un sobre grande, sin paquete ni carpeta, y se insertaba un trozo de algún tipo de cartón, y este trozo de cartón era más pequeño que el papel. En realidad, los principales daños se produjeron en los lugares donde faltaba el cartón. 
En la foto, la revista que usé antes y el papel que recibí, elegí una hoja con más cuidado. 
Para evitar que la impresora muerda mi nueva hoja, tuve que cortar una parte, pero no corté el otro lado, ya que allí no es crítico, lo principal es simplemente no imprimir nada en esa zona. 
Bueno, dado que dicho papel es un producto muy específico, simplemente no hay forma sin realizar pruebas.
En general, todos los que estén interesados, bienvenidos al spoiler.
Placa de circuito impreso, cómo se hace.
Primero trazo la placa de circuito impreso, uso el programa Sprint Layout 6, antes usé la versión 3 durante mucho tiempo y todavía no puedo acostumbrarme a las diferencias en el control. 
Al hacer una tabla, siempre dejo una zona protectora de 5 mm de ancho alrededor del perímetro, por lo que la pieza de trabajo se toma 10 mm más larga y más ancha que la tabla requerida, lo cual me conviene. 
La pieza de trabajo se limpia con papel de lija fino; lo importante no es la superficie del espejo, sino muchos microarañazos, entonces el tóner se mantendrá mejor. 
Imprimimos nuestro futuro tablero en papel (normalmente imprimo 2 piezas a la vez, por si acaso), por cierto, todo el proceso se realizó en una sola toma, es decir. No ajusté ni rehice nada específicamente para la revisión, ese era el objetivo de la prueba.
No olvide que debe imprimir en una imagen reflejada con respecto al diseño de placa de circuito impreso requerido. 
A continuación, coloco el espacio en blanco sobre un libro especialmente preparado :), o mejor dicho, no es un libro, sino una carpeta anual de revistas de Radio, encuadernada en cartón. Hago esto para que la pieza de trabajo no se deslice durante el proceso y no estropee lo que hay debajo debido al calor. 
Después de eso, coloco la impresión con el dibujo sobre el cobre, luego la cubro con una hoja de papel de impresora normal encima, de esta manera se resbala menos en la etapa inicial, el momento más difícil es evitar que la hoja con la impresión se deslizándome hacia un lado, primero coloco la plancha con la parte ancha sobre el libro y el papel, y luego la bajo suavemente sobre la pieza de trabajo. 
Luego, con movimientos suaves, con un poco de presión, planchamos nuestra futura tabla, hago varias pasadas desde diferentes lados de la tabla para que los bordes queden mejor planchados, no se puede presionar demasiado, de lo contrario el tóner puede flotar, si Si no presiona en absoluto, lo más probable es que el tóner no se adhiera a la pieza de trabajo. Plancho este espacio en blanco durante aproximadamente un minuto.
Por cierto, uso el tóner Static Control, en mi opinión este es el mejor tóner para LUT...
El proceso de pegado está completo, el papel se adhiere de manera suave y hermosa. 
Ahora echamos nuestra tabla en un recipiente con agua durante 5-10 minutos, puedes dejar el agua puesta, esto ayudará a que el papel se ablande más rápido. 
Después de 5-10 minutos, bajo una ligera presión de agua (preferiblemente a temperatura ambiente), enrolle el papel con el dedo, las pistas deben permanecer en su lugar, no es necesario hacerlo con demasiado cuidado, ya que si se borra el tóner con el dedo, entonces es necesario rehacer dicha placa; normalmente el tóner pegado no se puede borrar con el dedo, simplemente se raya. 
La foto muestra el resultado de transferir el dibujo a fibra de vidrio. El tóner es de color negro, antes, cuando usaba papel de revista, el tóner tenía un tinte grisáceo porque quedaban partículas de papel en él. Aquí todo es bonito, los agujeros están limpios, no hay palos entre las vías.
Seleccioné específicamente una placa de circuito impreso para la prueba con polígonos rellenos grandes y trazas pequeñas. 
Antes de grabar, hago esta “mesa”, en las esquinas del tablero, en los lugares libres del dibujo, hago 4 agujeros en los que inserto cerillas (o palillos), mientras el tablero se coloca con el dibujo hacia abajo. 
Los tableros generalmente se graban con una solución de cloruro férrico en agua.
(iii)
Después de sumergir la tabla en la solución, se debe levantar casi inmediatamente y eliminar las burbujas de aire; de lo contrario, quedarán áreas sin grabar. 
Después de un tiempo (dependiendo de la solución), se graba el tablero. 
El tóner que ya ha cumplido su función lavo con acetona (o cualquier disolvente adecuado). 
Bueno, aquí les mostraré qué tipo de calidad de impresión finalmente obtuve.
El lugar para el procesador está más cerca del centro de la placa, el ancho de las almohadillas de contacto es de 0,45 mm, el ancho de las pistas es de 0,45-0,5 mm. Se puede ver que la forma de la almohadilla incluso se conserva perfectamente. 
Y este es un camino a lo largo del borde del tablero, hay dos de esos lugares. Normalmente corrijo esos lugares con un marcador permanente a prueba de agua; no lo hice a propósito para la prueba. 
Después de quitar el tóner, hago los agujeros necesarios y luego limpio la placa con papel de lija. 
Después de todas estas operaciones, simplemente corté el exceso; si esto se hace antes de pelar, se pueden dañar las pistas más cercanas al borde del tablero con papel de lija. Repaso un poco los bordes del tablero con una lima para quitar los restos punzantes de fibra de vidrio de las tijeras. 
Ahora cubro el tablero con fundente (uso alcohol F3) y estaño las pistas.
Sé que algunas personas no hacen esto, pero yo prefiero el tablero con trazos estañados. En general, es una cuestión de gustos, bueno, el cobre no se oxida y las microfisuras se rellenan con soldadura. 
El último paso es lavar el fundente restante con acetona. 
Eso es todo, el tablero está listo.
Sí, conozco el método de la fotografía, sé cómo aplicar una mascarilla y serigrafía, etc. etc.
Todas estas son cosas buenas y muy útiles, pero creo que para la mayoría de aplicaciones la opción que describí es suficiente. Hacer una tabla de esta manera es muy rápido y fácil, y necesitas tener un mínimo de productos químicos y herramientas.
La placa que hice puede aparecer en una de mis revisiones futuras, es probable que algunos lectores incluso descubran qué tipo de dispositivo será;
En general, mi currículum.
Ventajas.
Me gustó, creo que pediré 50 o 100 hojas.
El tóner se pega bien desde la base.
Contras.
El vendedor lo empaquetó muy mal, por lo que recibió un gran inconveniente.
El precio, especialmente el precio al comprar un lote de 10 hojas, es suficiente para una muestra, aunque buscar revistas y luego hojas en revistas sin imágenes (para imprimir es mejor usar páginas blancas o solo con texto) es cada vez más bastante aburrido.
En general, expertos, no juzguéis estrictamente, traté de describirlo lo mejor que pude, estaré encantado de recibir consejos y adiciones, y espero que mi reseña haya ayudado a alguien.
Y sí, sé que en BiK es más barato :)))