Головна / Встановлення та налаштуванняЯк покращити звучання колонок своїми руками. Різне доопрацювання дешевої акустики на конкретному прикладі

Як покращити звучання колонок власноруч. Різне доопрацювання дешевої акустики на конкретному прикладі

Ті, хто займаються доробкою акустики, схожі на автолюбителів, які вкладають у свої "дев'ятки" суми, достатні для придбання гарної іномарки. Поділимося деякими досить простими прийомами доробки колонок, що дозволяють невеликою ціною досягти значного приросту якості звуку.

Перш ніж зайнятися доробкою акустичних систем, подивися, що в тебе буде джерелом аналогового сигналу. Інтегрований кодек? Звукова картка SB Live? Якщо так, то май на увазі: звук справді хорошої якостіти не отримаєш, оскільки звукова карта(кодек) сильно спотворюватиме його. Звичайно, приріст якості ти помітиш, але радощів від цього буде мало. Ідеальним варантом буде звичайно зовнішні CD-програвачі, DVD-плеєр і так далі. Якщо ти перейнявся гарним звуком, постарайся знайти щось із цього списку.

Перед тим як почати доопрацювання, дізнайся якомога більше про свою акустичну систему. Залежно від того, що вона являє собою спочатку, від неї можна домогтися більшого або меншого приросту якості.

Що доопрацьовувати?

Має сенс доопрацьовувати ту акустику, у якої спочатку був якийсь потенціал. Найбільший потенціал до доопрацювання у "середньенької" акустики - тієї, що знаходиться в середній ціновій категорії і має якість звуку, яку можна обізвати пристойним. Якісні ж системи, як правило, допрацьовувати майже безглуздо - заміна або зміна властивостей одного компонента вимагатиме заміни і всіх інших. Тобто з таким самим успіхом можеш відразу збирати нову акустику з нуля. Проте дещо можна доопрацювати й у них; у рази якість, звичайно, не зросте, але помітний приріст отримати можна. Найкращим варіантом для доопрацювання є вітчизняна акустика виробництва Радянського Союзута її республік. Середнячки представляють з погляду доопрацювання найбільший інтерес (перераховувати подібні системи немає сенсу, оскільки їх величезна кількість).

Доробка колонок

Залишилося найскладніше – доопрацювати колонки. Робити доробку фільтра має сенс тільки в найпростішому вигляді - замінити штатні елементи більш якісні, тих же номіналів. Якщо у фільтрі встановлені електролітичні конденсатори, їх можна поміняти на плівкові, металоплівкові або металообмінні. Котушки з тонкого дроту та з металевим сердечником можна замінити на аналогічні, але без сердечника і намотані товстим мідним дротом (перетином приблизно 1 мм2). При такому підході можна досягти хорошого приросту якості малою кров'ю. Можливо, варто замінити штатні дроти, що йдуть від підсилювача до колонок (а також проходять усередині корпусів АС), на товсті мідні дроти (можна використовувати спеціальні акустичні кабелі).

Для малої акустики кабелів з перетином близько 1-1.5 мм буде цілком достатньо (швидше за все, при цьому потрібно змінювати і клеми - не забудь загерметизувати корпуси колонок), для великих не менше 2,5 мм2. Щоправда, є ризик, що решта компонентів не дозволить отримати приріст якості звуку від заміни проводів та клем, або він буде дуже незначним. Перевірити це, на жаль, можна лише досвідченим шляхом.

Модифікація корпусу

Крім доопрацювання електричного ланцюгакорисно зайнятися корпусами колонок (у системах із сабвуфером, оснащених малогабаритними сателітами, є сенс доопрацьовувати лише корпус сабвуфера). Як правило, вони дуже далекі від ідеалу. За ідеєю, вони повинні бути герметичними, жорсткими та правильно розрахованими – мати відповідний параметрам динаміка обсяг. Дуже багато корпусів мейнстримових систем не відповідають жодному (!) з цих критеріїв. В результаті такі констролябії гудуть (бубнять, як висловлюються багато саморобників) на низьких частотах, роздмухуються і випромінюють не закладені у фонограми звуки (оком це не помітно, звичайно, зате помітно на слух), а динаміки бовтаються і вносять у звук спотворення, тому що негерметичні корпуси їх не підтримують.

Якщо усунути ці недоліки, приріст якості виявиться суттєвим, приблизно таким же помітним, як від зміни та доробки блоку живлення, але іншого характеру – там ми боролися з перехідними спотвореннями, а тут знизимо рівень лінійних та нелінійних спотворень.

Насамперед, розберемося із жорсткістю за допомогою стяжок чи розпірок. Між верхньою та нижньою стінками буде більш ніж достатньо однієї розпірки, між бічними, передньою та задньою стінками непогано б встановити по дві (якщо корпуси мають об'єм близько десяти літрів і більше). Найпростіший у плані технічного виконання варіант - стягнути протилежні стінки товстими металевими болтами, просвердливши в них дірки відповідного діаметра. Не дуже естетично, зате просто. Інший шлях - встановити зсередини корпусів як розпірки дерев'яні бруски 15х15 мм, прикріпивши їх до стінок за допомогою клею та шурупів. Звичайно, стояти вони повинні в розпірку.

Якщо динаміки на передній стінці акустичної системи розташовані близько або, в силу ще якихось конструктивних особливостей, встановити розпір між передньою і задньою стінками неможливо, ти можеш збільшити жорсткість корпусу за допомогою дерев'яних брусків, закріплених на відповідних ребрах корпусу (що йдуть від передньої стінки до задньої). Не дуже ефективне рішення, але все-таки це краще ніж нічого. (mospagebreak)

Герметизація

Після зміцнення корпусу потурбуватися його герметизацією. Для цього витягни з нього всю начинку - фільтри, динаміки, дроти, синтепон або інший поглинач. І ретельно оброби його зсередини якимсь в'язким герметиком ( необхідні матеріалиможна знайти в будівельних магазинах або магазинах автолюбителів). Найкраще скористатися бітумною мастикою, що продається у флаконах з розпилювачами, - обробляти колонки досить просто, а зі своїм завданням вона справляється на сто відсотків. У жодному разі не використовуй речовини, які після затвердіння стають жорсткими та крихкими.

Проводити обробку і сушити після неї колонки найкраще на відкритому повітрі - духан від бітумної мастики, силікону та інших подібних речовин стоятиме така, що навіть сусіди закашляють:). Після того як корпуси висохнуть, процедуру обробки та сушіння корисно повторити. Готово? Чудово. Останній штрих – зроби під динаміки та задню кришку (ту, що з клемами) прокладки з м'якої гуми та прикручує динаміки з кришкою через них. Коли закінчиш доопрацювання і закриєш корпус, можна пройтися для більшої надійності замазкою або іншим герметикам на місцях стиків динаміків і задньої кришки з корпусом.

обсяг

Якщо стовпчики гудуть, корисно трохи збільшити внутрішній об'єм корпусу (збільшити його значно просто не вийде). Ні, його не потрібно розточувати – достатньо покласти в нього розпушену вату. Але спочатку завись синтепоновий мат, який уже був усередині корпусу (якщо виробники, звичайно, його поклали). На літр об'єму корпусу має припадати 25 грамів синтепону. Недостатньо? Додай вату, попередньо добре розпушену. Нормальна кількість – 10-15 грам на літр. В принципі, можна покласти й більше, але це має сенс робити лише в тому випадку, якщо низькочастотне гудіння не припинилося. Ти втратиш трохи басу, зате й неприємний гул пропаде.

Є ще одна процедура, але вона досить нудна і не така ефективна, як описано вище. Стінки корпусу можна обклеїти зсередини повстю або, на крайній край, ватином. Цей захід дозволить знизити кількість перевідбиття звукових хвиль усередині корпусу, що призведе до зменшення внесених корпусом в звук спотворень. Якщо зважишся на цю процедуру, при кріпленні матеріалу до стін не витрачай надто багато клею, щоб повсть або ватин не стали щільними та марними. Наноси клей маленькими крапками. Особиста рекомендація не використовувати синтепоном з товщиною більше 15 мм.

Подальший тюнінг

Як і будь-який тюнінг, процес доробки колонок має тенденцію затягуватися і згодом перетворюватися на улюблене захоплення. Можливо, проведеного доопрацювання тобі здасться мало, і ти захочеш більшого. А через якийсь час тобі стане цікаво, що в принципі можна вичавити з твоєї системи.

Глибока і ретельна доробка для кожної системи індивідуальна і вимагає не тільки більшої кількостічасу та грошей, але й наявності певних знань. Крім того, тобі потрібен певний досвід в оцінці якості звучання на слух, вміння вибирати тестовий матеріал, працювати з готовими тестами (наприклад, FSQ). Якщо захочеш копнути глибше, шукай інформацію в інтернеті. Знайди однодумців у мережі, напружи пошукові машини роздобути відскановані книги та статті з відповідної тематики.

Якщо в тебе встановлені невеликі пластикові колонки, займатися їхньою доробкою безглуздо. Навіть якщо твої кишені не набиті грошима, постарайся спершу розжитися системою доларів за 100-60, щоб потім вичавити з неї максимум. Від дешевих пластикових колонок неможливо досягти чогось хорошого в принципі. За законами ціноутворення, те, що доходить до роздрібного продажу, зростає в ціні щонайменше втричі. Відповідно, виходить, що розробники акустики за десять доларів витрачають на все не більше трьох з половиною доларів. А все - це підсилювач, динаміки, корпус, фільтри, блок живлення (між іншим, навіть малопотужний, але якісний БП коштує 5-10 доларів), дрібна нісенітниця на кшталт дротів та пакувальних матеріалів (які теж коштують грошей). Інженерам-розробникам теж мали щось заплатити, з тих самих десяти доларів.

А. J. van den Hul відомий насамперед своїми кабелями, але насправді коло його професійних інтересів набагато ширше. Він проектує і сам збирає найдорожчі фоно-картриджі, чудово орієнтується в підсилювальній техніці та акустиці. Неодноразово виконував замовлення для звукозаписних студій, тому знає всю "кухню" зсередини. Має кілька вчених ступенів. Сьогодні ми починаємо публікувати поради професора Ван ден Хула, які він люб'язно надав нашому журналу.

ЧАСТИНА 1

1. Недорогий, але найбільш ефективний спосібпокращити звучання колонок – замінити внутрішню проводку якіснішою. Спробуйте наш кабель CS-12, а ще краще – SCS-12. Наступний крок уперед - заміна електролітичних конденсаторів у фільтрах плівковими. Наприклад, із металізованого полікарбонату.

2. Пропайуйте всі з'єднання, уникайте обтискних контактів. Внутрішній провід також повинен бути припаяний до вхідної клеми. Жодних пелюсток і гайок.

3. Продублюйте всі доріжки на друкованій платі кросовера товстішим провідником, тим самим, що ви використовували для внутрішньої проводки. Зачистіть його добре перед паянням, інакше від бруду і в звучанні не позбутися.

4. Зміцніть корпус колонки внутрішніми розпірками, а на стінки нанесіть шар бітуму. Це зменшить фарбування звучання.

5. У порівнянні з традиційним підключення bi-wiring має низку переваг. Розділіть НЧ та ВЧ/СЧ-секції кросовера, перерізавши доріжки на друкованій платі. Поставте додаткову пару клем для подачі сигналу на середньочастотник та твітер.

6. Заберіть колонки з кутів кімнати. Будь-який кут акцентує низькі частоти та вносить "рупорне" забарвлення. Кожна колонка має стояти вільно, подалі від стін. Звичайно, це залежить від площі вашої кімнати прослуховування. Позбутися зайвих меблів корисно в будь-якому випадку, та й покращення звучання вас напевно порадує.

7. Якщо зможете, поставте колонки так, щоб лінія, що з'єднує їх передні панелі, становила 15 град. з однієї із стін. Це реально допомагає усунути кімнатні резонанси, якщо бас занадто наполегливий. Таким чином, обидві колонки розміщуватимуться в кімнаті прослуховування несиметрично. При симетричній установці обидві АС викликають виникнення однієї моди. Кожна колонка збуджує в кімнаті свою резонансну частоту (тобто моду), що залежить від відстані до найближчої стіни. Дистанція між колонками та стелею дає другу частотну домінанту. При абсолютно симетричному розташуванні АС у кімнаті резонансні ефекти подвоюються, що призводить до зламів АЧХ на частотах вище домінуючих. Щоб порушити цю структуру, раджу поставити стовпчики так, як показано на малюнку. Проблема із забарвленням звучання буде вирішена на 99%. Якщо не допоможе, спробуйте 20 градусів. Спосіб дає відмінні результати і на Hi-Fi Show в готелях, де не дуже тямущі демонстратори люблять все ставити симетрично. Саме так, як не можна робити.

8. При надмірному розмаїтті верхніх частот покладіть у центрі кімнати симпатичний килимок, подарований тещею. Він поглине відбиття від статі, і "дзвона" поменшає.

9. Якщо вдасться принести з вулиці тротуарну плитку розміром 30х30 см або більше, підсуньте її під колонку. Другу можна взяти перед будинком сусіда та покласти зверху. Між ними варто помістити лист гнучкого та клейкого матеріалу. Таким чином, одного прекрасного дня з вулиці пропадуть чотири плитки. Про часи про звичаї!

10. У ваших стовпчиків м'які грилі? Зніміть їх, будь ласка. Але тільки не в тому випадку, якщо ви любите дітей та кішок. А то збитки засмутять вас сильніше, ніж звучання із захисними сітками.

11. Якщо ваші фазоінверторні колонки, як і раніше, видають занадто багато басу, засуньте в порт майку або старі шкарпетки. Так легко змінити добротність системи в діапазоні 30 – 50 Гц за рахунок збільшення опору повітряному потоку. Допомагає також зменшити призвуки порту.

12. Дуже корисно придбати другий, такий самий підсилювач. Використовуйте один канал кожного з них для басової секції, другий для СЧ/ВЧ. Вийде bi-amping, при якому знижується навантаження на джерело живлення підсилювача. Входи правого та лівого каналів закорочуються на виході попередньої секції. Використовуйте для цього спеціальні шнури-перехідники.

13. Зменшіть до мінімуму відстань між підсилювачем потужності та АС. Буде ще краще, якщо ви поставите підсилювач прямо на стовпчик (точніше, на плитку). Акустичний кабель має бути якомога коротшим. При цьому, зрозуміло, подовжуються міжблочники, але так і має бути. Поліпшення звучання вразить вас.

14. Новим колонкам необхідний прогрів. Найкраще поставити їх "віч-на-віч" і включити протифазно відносно один одного, помінявши полярність одного з кабелів. Подайте на них рожевий шум із генератора або музичний сигнал від FM-приймача. Зробіть голосніше. Закрийте двері і відвідайте тещу, яку ви вже не бачили принаймні два роки. Усміхайтеся, що б вона не говорила – адже колонки до вашого повернення або прогріються, або згорять.

15. Прогрівання на низьких частотах допоможе підвищити механічну добротність системи на частоті основного резонансу. Генератор синуса, налаштований між 10 та 20 Гц, чудово підійде. Пам'ятайте, якщо колонка грає дуже голосно, це означає тільки одне - колонки вже немає. Дуже шкода, якщо так вийде.

ЧАСТИНА 2

1. Тримайте всі електричні контакти в чистоті. Будь-яке окиснення погіршує звук. Тому, де можливо, пропаюйте з'єднання, уникаючи пелюсток, затискачів і голих дротів у клемах. В умовах підвищеної вологості негативний ефект виникає швидше та виявляється сильнішим. Крім того, сіль від відбитків пальців є каталізатором корозії.

2. Користуйтеся, наскільки можна, екранованими акустичними кабелями, захищеними від проникнення ВЧ-перешкод. Найбільш чутливі до них відкриті та плоскі кабелі. Вони, подібно до антен, ловлять випромінювання від навколишніх мобільних телефонів.

3. Розташовуйте колонки якнайдалі від джерел сигналу, наприклад CD і (особливо) LP-програвача. Інакше вібрації можуть передаватися від виходу входу, тобто. виникне електромеханічна Зворотній зв'язок. На відстані вона значною мірою послаблюється.

4. Якщо доводиться збільшувати гучність, щоб почути деякі нюанси, то ваш тракт все ще не в порядку. Виновата не обов'язково акустика, причина може бути в чомусь іншому. У хорошій системі всі подробиці мають бути чутні за малого рівня гучності.

5. Деякі виробники рекомендують встановлювати свою акустику паралельно стіні. Проте спробуйте розвернути колонки "обличчям" до свого улюбленого місця прослуховування. До речі, АЧХ акустики міряється саме в такому стані. Навіщо ж втрачати високі частоти, спрямовуючи їх у диван, наприклад?

6. Чим менша відстань між вами та колонками, тим слабше відчувається вплив кімнати. Адже це саме те, що нам треба. У електростатичних навушниках, наприклад, легендарних Stax, так і робиться. Чим ближче вухо (до джерела звуку), тим менш помітне фарбування.

7. Корпус колонки завжди вібрує, і щоб переконатися в цьому, достатньо торкнутися бічної стінки. Резонансні моди легко почути, якщо додати вухо до будь-якої з панелей. Медичний стетоскоп скаже набагато більше. Амплітуду вібрацій можна навіть виміряти, причому без будь-якого мікрофона. Наклейте на досліджувану стінку невеликий магніт, для чого підійде будь-який компаунд, що не застигає "намертво". Візьміть стару ММ-головку та вийміть із неї голку. Закріпіть картридж на якійсь підставці і посуньте до магніту якомога ближче. Вібрації стінки спричинять модуляцію напруженості магнітного поля, яка, у свою чергу, наведе е.р.с. в обмотці голівки. Якщо її підключити до фонового входу підсилювача, буде чутно механічний резонанс корпусу. Таким чином знаходиться найкраще місце для внутрішніх розпірок. Наочніший результат виходить при підключенні осцилографа до лінійного виходу підсилювача.

8. Щоб визначити кут повороту колонок, використовуйте лампу з відбивачем, що фокусується, а ще краще - лазер. Таким чином, ви побачите, як сигнал поширюється у кімнаті. У цьому, звичайно, немає сенсу, якщо виробник рекомендує ставити АС паралельно до стіни. Метод особливо корисний, якщо потрібно знайти оптимальне становище для кількох слухачів.

9. Ви вже експериментували з bi-wiring? Так ось, tri-wiring ще краще. Відключіть від кросовера ВЧ-ланка, просвердліть ще пару отворів і поставте додаткові клеми. Впевнений, що допоможе.

10. Якщо у вас відносно невеликі колонки, купіть ще пару таких же і поставте їх на гальма, що вже є вгору. Вийде щось подібне до конфігурації д'Аполліто. При можливості подвайте кількість колонок і поставте по 4 в кожен канал, розгорнувши "обличчям" до себе. Ви не повірите своїм вухам.

11. Будь-яким способом намагайтеся зменшити вплив кімнати. Розбивайте поверхні стін стелажами з пластинками, книжковими полицями (читати книги не обов'язково), килимами, меблями, дерев'яними ґратами з несиметричним розташуванням планок. На стіни та стелю можна повісити панелі з поролону або пористого пінопласту. Чим частіше заломлюється звук, тим ефективніше послаблюються стоячі хвилі, і звучання стає менш стомлюючим.

12. Ніколи не присувайте своє крісло до стіни, як я бачив одного разу в будинку відомого американського експерта. При цьому відтворення погіршується за надто акцентованого баса.

13. Визначте оптимальну відстань між акустикою та слухачем. Чим ретельніше ви це зробите, тим чіткішими будуть стереообрази. Якщо, звичайно, ваша система гаразд.

14. Підключайте всю техніку через одну розетку. Це допоможе уникнути земляних петель та, як наслідок, фону.

15. Поміряйте індикатором полярності залишкову напругу на корпусі апаратури. Для цього від'єднайте всі міжблокові кабелі та переконайтеся, що між компонентами немає механічного (а значить, електричного) контакту. Увімкніть їх у мережу та торкніться щупом клеми заземлення на задній стінці. Якщо пристрій покаже близько 55 В, переверніть вилку, а ще краще - змініть полярність у самій розетці. У правильному положенні напруга на корпусі не повинна перевищувати 12 В. Зробіть на вилці якусь позначку, щоб потім не переплутати. Виконайте все це і з іншими компонентами системи, після чого підключіть інтерконнекти. Тепер шкідливий потенціал між ними зведений до мінімуму, і ви побачите які радикальні зміни відбулися в звуку. Метод не підходить для британських розеток, де вилку неможливо перевернути. Порада: після правильного увімкнення змініть полярність вилки та послухайте знову.

ЧАСТИНА 3

1. Завжди залужуйте кінці акустичного кабелю, навіть якщо виробник гнізда гарантує надійний контакт голого дроту. Хоч би як він був затиснутий, між жилами обов'язково залишиться повітря. Згодом вони окисляться, і звучання зміниться, причому не на краще.

2. Уникайте сильного скручування, вигину та натягу кабелю. Іноді при інсталяції домашнього кінотеатру тонкий акустичний кабель застряє у вузькому каналі. Не намагайтеся його витягнути силою, бо з 5 м і без того тонкого дроту ви отримаєте 10 м вдвічі меншого діаметра. Система працюватиме, але звучатиме – навряд чи. Тому в подібних випадках завжди залишайте деякий запас, щоб уникнути напруження.

3. Мережні та міжблочні кабелі завжди розташовані дуже близько один від одного на задній панелі компонентів. Проте намагайтеся розділити їх наскільки це можливо. Якщо перетину неминучі, робіть їх під прямим кутом. В ідеальному випадку всі кабелі повинні бути з одного боку, а сигнальні - з іншого.

4. Неекрановані шнури живлення є потужним джерелом перешкод. Так що по можливості намагайтеся використовувати спеціальні кабелі з екраном (усім на благо, хоча блага доступні не всім). З нашої лінійки підійдуть The Mainsstream, The Mainsstream BS та The Mainsserver. Останній розроблений для малопотужних споживачів приблизно до 400 ВА.

5. Повністю розділяйте цифрові та аналогові сигнали. Вони мають різну природу і не розуміють одне одного. Це взагалі різні мови. Щоб уникнути конфлікту, розведіть їх якнайдалі. Для передачі цифрових даних використовуйте екранований кабель і найкращим рішенням буде наш The Digicoupler. Завдяки семикратному екрануванню він послаблює випромінювання сигналу із частотою 1 GHz на 126 dB, а 4 GHz – на 86.

6. Утримуйте всі гнізда в чистоті. Після їх промивання контактуючі поверхні корисно захистити спеціальною рідиною, наприклад, The Solution. Вона випробувана у 96-канальних студіях, де технікам потрібно близько тижня на регламент пульта мікшера. The Solution значно полегшує їм життя. Цей абсолютно інертний склад утворює тонку плівку на поверхні металу і тим самим перешкоджає окисленню. При з'єднанні рознімань плівка продавлюється, і струм безперешкодно тече з металу на метал. Оскільки рідина не пропускає повітря до точок контакту, така сполука ніколи не окислиться.

7. Якщо система помітно фонує, особливо при включенні фонокорректора, можливо, винен силовий трансформатор сусіднього апарату. Чутливу техніку не можна ставити близько чи один на одного. Візьміть довгі кабелі та віднесіть фонокорректор подалі.

8. Краще, коли акустичні кабелі короткі, а інтерконнекти довгі, а не навпаки. Вірно, якщо підсилювач стоїть на тротуарній плитці, запозиченій у сусідів.

9. Якщо ви сумніваєтеся, як, наприклад, підсилювач, попросіть знайомого аудіофіла принести на свій час. У суперечках ви, можливо, виявите істину.

10. Перед покупкою апарата постарайтеся взяти його під заставу, щоб послухати вдома. Краще невелика дискусія перед серйозною війною після.

11. Апаратура звучить краще, якщо вона стоїть на одному рівні, а не одна над одною.

12. Якщо у вас дуже брудна мережа (багато перешкод, викидів тощо), зробіть ось що: знайдіть старий транзисторний підсилювач та звуковий генератор. Налаштуйте останній на частоту 50 Гц, подайте сигнал на підсилювач і встановіть (регулятор гучності) максимально можливу амплітуду неспотвореної синусоїди на його виході. Виміряйте її цифровим вольтметром. Допустимо, він покаже 40 В. Оскільки для живлення апаратури потрібно 230 В, знадобиться трансформатор, що підвищує, з коефіцієнтом 230/40 = 5,75. Якщо стереофонічний підсилювач, має сенс від одного каналу живити аналогову техніку, а від іншого - цифрову. Щоправда, для цього знадобиться вже два трансформатори, що підвищують. 40 В на 8-омному навантаженні дадуть змінний струм 5 А (згадайте закон Ома). Таким чином, максимальна потужність, яку можна отримати на виході, буде 200 ВА. З урахуванням втрат у трансформаторі (близько 10%) від кожного каналу можна отримати 180 ВА потужності. Це не просто чиста енергія, вона дуже чиста.

13. По можливості використовуйте балансові з'єднання. Багаторічний досвід показує, що вони як мінімум звучать не гірше за звичайні, а в багатьох випадках - набагато краще. Під словом "краще" я розумію: підвищена роздільна здатність, більше повітря і простору, чіткіший поділ інструментів. Найлегше розпізнається акустика звукової студії. Тому націлюйтесь на балансні лінії. Щоб перевести на них всю техніку, можуть знадобитися роки, але справа того варта. Особливо в міських умовах, де електромагнітна обстановка стає дедалі гіршою. У балансних кабелях з роз'ємами XLR обидва сигнальні провідники, "прямий" і "поворотний", екрановані. У несиметричних лініях останній поєднаний із екраном. Тут і починаються всі проблеми.

14. Спробуйте замінити мережеве джерело живлення підсилювача (тобто першої ланки вашого аудіоцепу) потужними батареями. Це драматично покращить дозвіл сигналу та якість відтворення загалом, підвищиться динаміка. Почнете працювати з акумуляторами – не зможете зупинитися.

15. У тропіках абсолютна та відносна вологість завжди вища, ніж у країнах з помірним кліматом. Висока температура у поєднанні із брудною атмосферою (вихлопними газами, наприклад) помітно скорочує життя міжблочних кабелів у ПВХ-оболонці. Шукайте кабелі без ПВХ, а ще краще – взагалі без галогенів, як, наприклад, наші Halogen Free. З часом з ПВХ випаровуються пластифікатори, і брудна атмосфера почне взаємодіяти з вашим дорогим (насправді ПВХ – найдешевші) кабелем.

ЧАСТИНА 4

1. У будинках з кількома силовими вводами завжди можна знайти найчистішу лінію. До неї підключайте свою систему.

2. Гарний звуквиходить не тоді, коли ви без проблем берете 30 ампер із розетки, а коли техніка отримує чисте харчування. Товсті мережеві шнури калібру AWG-10 виглядають набагато солідніше, ніж звучать. Правильний мережевий кабельпрацює подібно до фільтру, ефективно відсіює шкідливі перешкоди.

3. Щоб чистити мережу, корисно зачистити контакти на запобіжному щитку. Після обробки (наприклад, засобом для полірування латунних виробів) можна нанести на поверхню склад The Solution. Це справді працює. І спрацює ще краще, якщо ви почистите гнізда, куди вставляються (квартирні) запобіжники. Але спочатку відключіть головний рубильник, а то замість контактів вам доведеться упорядковувати себе. Втілюючи в життя блискучі ідеї, будьте дуже обережні.

4. Якщо вам потрібна ще апаратура, придивіться до старої. Звичайно, такі критичні до зношування речі, як, наприклад, фоно-катриджі, купувати ризиковано, але звичайну електроніку - має сенс. Ви отримаєте більше за менші гроші.

5. Самостійне виробництво техніки дуже захоплює, також ви багато чого навчитеся. Почнете розуміти власне хобі на вищому рівні, адже воно згодом може стати професією.

6. Віддавайте своїм дітям непотрібну техніку. Таким чином ви долучите їх до свого хобі та заощадите купу грошей на ремонті. Адже тепер цікаві малюки не стануть ламати нову апаратуру, щоб зрозуміти, як вона працює.

7. Спробуйте записати щось самі, це на 1000% допоможе вам зрозуміти звук та музику. І наступного разу не критикуватимете подарований тещею CD за те, що він звучить не самим найкращим чином.

8. Поплескайте в долоні в кімнаті прослуховування та зверніть увагу на резонанси. Задавіть їх настільки, наскільки це можливо, намагаючись (при відтворенні) досягти того ж звучання, що й під час запису. Найшвидше отримати потрібний результат допоможе електронне обладнання.

9. У правильному Hi-Fi-тракті при відтворенні хороших CD можна розгорнути колонки убік, і локалізація все одно буде точною. Вона не загубиться навіть у тому випадку, якщо стати прямо перед колонкою. Якщо ж локалізація порушена, вам доведеться добряче попрацювати, щоб її відновити. Потрібна заміна кабелів або компонентів. Для подібних цілей у нас є тестовий CD з дуже малими спотвореннями на низьких рівнях та бездоганною сценою. Ці записи з архіву van den Hul Carbon Recordings зроблено з використанням кабелів The Second.

10. Якщо звучання здається вам надто різким, насамперед увімкніть у тракт один або кілька наших карбонових кабелів. Для них взагалі різкість не характерна, і якщо вона все ж таки залишилася (що означає наявність гармонічних або негармонічних спотворень), ви можете бути впевнені, що кабелі не винні.

11. Медичний стетоскоп, куплений для вивчення резонансів акустики, чудово підійде для діагностики LP-програвачів. Чим гучніший рокіт, тим вищий рівень резонансів, тим сильніші механічні вібрації пластинки і помітніше забарвлення звучання при відтворенні. Отже, попрацюйте над поглинанням енергії вібрацій у вашому програвачі.

12. Вечір – найбільш зручний час для тестування техніки. Але врахуйте, що на початку та наприкінці дня ви чуєте по-різному. Так що найвідповідальніші прослуховування краще влаштовувати вранці.

13. Оглядачі, які стверджують, ніби їм абсолютно байдуже, що тестувати і на якому матеріалі (я знаю кількох), мають вдома настільки поганий підсилювач, що всі їхні сентенції годяться лише для заповнення порожнього місця в журналі та не є результатом серйозних звукових досліджень.

14. Спробуйте описати словами звучання, яке вам подобається, навіть якщо у вашій системі в кімнаті прослуховування до нього далеко. Це дуже хороша практика оцінки якості відтворення.

15. Регулярно відвідуйте живі концерти, насолоджуйтесь природним звуком, освіжайте слух та звукову пам'ять. Якщо не ходите на концерти – не маєте права критикувати (звучання техніки).

ЧАСТИНА 5

1. Водіть своїх дітей на концерти. Вважайте це внеском у їхню майбутню культуру.

2. Тренуйте слух під час прогулянок у лісі чи полі. Дослухайтеся тихих звуків живої природи, насолоджуйтесь ними. Робіть це разом з дітьми, ділитеся з ними враженнями, і вони краще розумітимуть вас.

3. Майте на увазі, що більшість, якщо не всі сучасні записи, зроблені цифровим способом і не мають нічого спільного із живим звуком. Сьогодні все може бути створено штучно або перероблено, тому звучить, як комп'ютер Macintosh.

4. Перед прослуховуванням музики вдома постарайтеся отримати її нотний запис. Для простих творів читання нот не складе труднощів. Це допоможе вам краще розуміти музику як культурну спадщину. Інакше вона залишиться лише чимось середнім між звуковим впливом та особистими відчуттями.

5. Кількість грошей, витрачених на Hi-Fi, нічого не говорить про його звучання. Якість визначається сукупністю всіх компонентів системи. Підбираючи їх з розумом, можна досягти кращого результату за менші гроші. Вважайте, що ваші знання також є частиною капіталу.

6. Як правило, лампова апаратура звучить краще за транзисторну. Але у ламп невеликий термін служби, тому завжди майте запасні потрібного типу. Якщо, звичайно, надалі не збираєтеся розлучатися зі своїм ламповим підсилювачем.

7. Для збереження вакууму (або того, що від нього залишилося) перед встановленням лампи обробіть її ніжки розчином The Solution. Зокрема ті місця, де вони виходять зі скла. Мікротріщини – головна причина втрати вакууму. Особливо корисний цей розчин для гарячих 6С33С. А якщо нанести його на контакти лампової панельки, можна запобігти їх окисненню при високих температурах.

8. Якщо вихідний трансформатор та потужні лампи не збалансовані по анодному струму, магнітне поле можна компенсувати, поклавши невеликий магніт на трансформатор. Метод вимагає уважного прослуховування, але збільшує термін служби рідких ламп.

9. Лампу з мікрофонним ефектом (а таких більшість) можна заспокоїти, встановивши панельку на окремій друкованій платі. А ту, своєю чергою, треба розв'язати від шасі чотирма пружинами. Завжди захищайте лампи від механічних впливів.

10. Якщо ви вирішили виготовити ламповий підсилювачсамостійно, не ставте силовий та вихідні трансформатори паралельно. Вони мають бути перпендикулярні один одному.

11. Два моноблоки завжди звучать краще, ніж один стереопідсилювач.

12. Вхідні трансформатори, які застосовуються для узгодження фонокартриджів по імпедансу, звучать не так, як електронні схеми. Додаткові шуми намагнічування (шуми Баркхаузена) роблять звук м'якшим, але знижують дозвіл. Отже, суперякість вашої головки може загубитися в шумах трансформатора.

13. Головка з активним опором 40 Ом найкраще грає в діапазоні (вхідних опорів) від 200 (тобто 5 х 40) до 400 (тобто 10 х 40) Ом.

14. Під час запису спробуйте зняти захисну сітку (з мікрофона). Як правило, простір між сіткою та мембраною утворює резонансну камеру, що вирівнює АЧХ на верхніх частотах. При цьому створюється додаткове піднесення близько 20 кГц, але резонанс знижує звуковий дозвіл. До звучання завжди додається якийсь дзвін.

15. Згорілий трансформатор можна продзвонити, відновивши урвище обмотки за допомогою високовольтної дуги. Дуга викликає випаровування міді, частки якої створюють перемичку. З'єднання, звичайно, ненадійне, але цілком придатне для вимірювань за низьких напруг.

ЧАСТИНА 6

1. Ідеальна демпфуюча платформа для вінілового програвача вийде з мармурової плити товщиною 5 см, покладеної на 3 – 4 надувні м'ячі. Якщо така підвіска видасться нестійкою, візьміть клапанні пружини від автомобільного двигуна. Досить 6 - 8 штук. Балансувати платформу разом із програвачем буде легко, переміщуючи пружини. Для її встановлення в горизонтальному положенні користуйтеся спиртовим рівнем.

2. Багато програвачів працюють неправильно через неточне налаштування. Найчастіше досить виставити оптимальний винос головки. Для балансування використовуйте легкий рівень спирту.

3. Замініть товстий кабель, що зазвичай постачається з тонаром, більш тонким. У нас для цього спеціально випускається модель D-501. Запобігає передачі вібрацій та інших зовнішніх впливів до вашого програвача.

4. Як не дивно це може звучати, але хороша механічна розв'язка електронних компонентів позитивно впливає на глибину сцени та роздільну здатність. Тому поставте кінцевий підсилювач на масивну дерев'яну плиту, а її ізолюйте від підлоги гумовими конусами. Гума не повинна бути надто жорсткою. Виконайте те саме з CD-програвачем та підсилювачем.

5. Якщо ваш підсилювач має балансні входи/виходи і такі ж входи є в кінці, спробуйте зробити ось що: підключити балансно і головку звукознімача. Насамперед потрібно довести до роз'єму тонарма її плюсові та мінусові висновки (для правого каналу це буде, відповідно, червоний та зелений) окремими проводами. Наш 501 кабель відмінно для цього підійде. Екран підключається до корпусу тонарма та середнього контакту 5-штиркового роз'єму DIN, наприклад van den Hul TAC. Те саме проробляємо і з висновками лівого каналу (білий та синій). Тепер потрібно роздобути ще один, такий самий фонокоректор. Один працюватиме у правому каналі, другий – у лівому. Як їх підключити? Дуже просто. Правий плюс (червоний) через RCA піде до правого каналу першого фонокоректора, а правий мінус (зелений) - до його лівого каналу. Та ж історія і з іншими висновками головки - білий та синій підключаються до лівого та правого каналу другого коректора. Земля у всієї схеми загальна, вона з'єднана з центральним штирьком TAC. До виходів йде кабель, одному кінці якого RCA, але в іншому - " тато " XLR, тобто. із чотирьох звичайних виходів виходить два балансні. Прийде попрацювати, звичайно, але, оцінивши результат, ви навряд чи захочете повернутися до попереднього варіанту.

6. А ось що вже точно варто спробувати, так це змінити фазу в звукознімачі, помінявши місцями, наприклад, червоний та зелений дроти. Інший канал залишається без змін, так само, як і решта всього тракту. Єдине, треба буде змінити полярність акустичного кабелю у правому каналі підсилювача. Але не обох! Тепер насолоджуйтесь музикою із компенсацією перехідного згасання між каналами. Зі звичайним CD-плеєром такий номер не пройде, і щоб його слухати, доведеться знову поміняти полярність кабелю. Якщо вам сподобається, ласкаво просимо до OOPS, тобто. Out Of Phase Society.

7. Намагаючись пропаювати всі з'єднання, тим не менш, не намагайтеся робити це з висновками головки. Ви обов'язково відпаяєте внутрішні провідники, і в результаті мені доведеться знову лагодити вашу головку. Запам'ятайте це правило.

8. Вдавлений м'який купол (пищалки) легко виправити за допомогою пилососа. При цьому самого купола не торкайтеся, дотримуйтесь дистанції 3 - 5 см.

9. Пошкоджений дифузор НЧ-динаміка може замінити кваліфікований майстер. У кожній країні є спеціалісти у цій галузі. І коштуватиме це дешевше, ніж покупка нового драйвера.

10. При самостійному виготовленні компонентних відеокабелів слідкуйте, щоб вони були однаковою довжиною. Уникайте також різких перегинів ізоляції, оскільки (хвильовий) опір у цих точках змінюється та виникають тимчасові затримки. В результаті зображення втрачає фокусування. Зверніть увагу, що чистота контактів для ВЧ-з'єднань має вирішальне значення. Завжди застосовуйте 75-омні роз'єми.

11. Міцна стійка може бути дуже корисною. Її, до речі, зробите самі. Заодно попрактикуєтесь у зварюванні труб, попередньо засипавши їх піском або дробом.

12. Віддачу купольного середньочастотника чи твітера можна помітно збільшити, навантаживши його на рупор.

13. Занадто велика притискна сила вбиває акустичні нюанси грамзапису. Не перевищуйте 3,5 гс при відтворенні 100-мікронного треку на тестовому диску. Відмінним результатомможна вважати 50 – 60 мк при 1,5 гс.

14. Регулярно мийте диски на 78 оборотів водою з милом, використовуючи м'яку щітку. Продукти зношування сталевих голок старять нові голки навіть швидше (ніж пластмаса).

15. Сталевий диск програвача завжди притягує головку через взаємодію магнітних полів. Тому при відтворенні короблених дисків притискна сила постійно змінюватиметься з усіма проблемами. За першої ж нагоди замініть диск, попросіть когось зі своїх знайомих виточити латунний або мідний.

Підготовлено за матеріалами журналу "Салон AudioVideo" №5-10 2005

Багато моделей акустичних систем мають по дві пари гвинтових затискачів, які підключені безпосередньо до входів фільтрів низькочастотного та високочастотного гучномовців. В вихідному станіоднойменні („+” та „-”) затискачі обох гвинтових пар з'єднані паралельно за допомогою металевих перемичок, що дозволяє підключити колонки до підсилювача звичайним способом, використовуючи лише один з'єднувальний кабель.
Якщо ці перемички видалити, з'являється можливість незалежного двопровідного підключення окремими кабелями до виходу підсилювача низькочастотного і високочастотного гучномовців методом Bi-Biring або Bi-Amping. Про метод Bi-Amping, який вимагає застосування двох стереопідсилювачів, поговоримо в наступній статті цього циклу, присвяченій покращенню якості звучання підсилювачів.
Метод Bi-Wiring полягає в підключенні до одного виходу підсилювача двох окремих акустичних кабелів, кожен з яких підводиться до своєї пари гвинтових затискачів на акустичній системі. Сенс цієї процедури полягає в тому, що при такому двопровідному підключенні (Bi-Wiring) струми звукових сигналів низьких і високих частот протікають по різних ланцюгах, не впливаючи один на одного. Завдяки цьому якість звучання колонок у режимі двопровідного підключення значно покращується.
Тим більше, що при цьому з'являється можливість подальшого поліпшення тонального балансу звуку шляхом застосування у ВЧ та НЧ ланках кабелів з різним характером забарвлення звуку. У ланцюгу низькочастотного гучномовця рекомендується використовувати кабелі з безкисневої міді, що надасть басам особливої сили та динамічності. У ВЧ тракті краще використовувати мідні кабелі з додатковим срібним покриттям, які в порівнянні зі звичайними проводами з OFC дозволяють отримати більш дзвінкий і прозорий звук на високих частотах.
Нижче наведемо кілька простих порад щодо подальшого поліпшення якості звуку акустичних систем, що відносяться до цінової категорії $250 - 400, які, однак, вимагатимуть „розкриття” колонок та внесення деяких змін до їхньої конструкції. Основні напрямки можливої модернізації таких акустичних систем показано малюнку. Їх внутрішня проводка, як правило, виконана таким тонким кабелем, що одна тільки їх заміна на хороший кабель з безкисневої міді OFC з поперечним перерізом проводів в 2.5 ... 4 мм2 вже дає істотне збільшення як звук.
Багато доступних за ціною моделях колонок використовуються дешеві пружинні затиски або прості гвинтові клеми. Якість звуку та зовнішній вигляд колонок значно покращуватимуться, якщо їх замінити на позолочені гвинтові затиски (вартістю приблизно $20 за пару). Тим більше, що при цьому з'являється можливість використовувати високоякісні акустичні кабелі з великим поперечним перерізом провідників (4 мм2 і більше), у тому числі кабелі зі встановленими на них сполучними роз'ємами типу „банан”, „лопаточка” або „вилочка”. При установці двох пар гвинтових затискачів можна реалізувати режим двопровідного підключення колонок, переваги якого розглянуті вище.
Якість звуку можна покращити заміною елементів фільтра кросовера на високоякісні компоненти „аудіофільського” класу. Так, наприклад, котушки індуктивності з металевими або феритовими сердечниками доцільно замінити котушками без сердечників з тими самими значеннями індуктивності, намотаними дротом з міді кисню. Цілком корисно також замінити конденсатори фільтра на високоякісні поліпропіленові або полістиральні плівкові конденсатори, наприклад, тиру MIT Multicap або Infinicap фірми WONDER.
Якщо колонки страждають надмірно розмитим і „бубненим” басом, то можливими причинамиможе бути недостатнє електричне або акустичне демпфування низькочастотного гучномовця. У першому випадку відтворення баса покращиться, якщо колонки підключити до іншого підсилювача з малим вихідним імпедансом. Акустично задемпфувати колонку можна за допомогою вкладиша у фазоінвертор, або, що ефективніше, за допомогою звукопоглинача, поміщеного всередину корпусу акустичної системи.
Найпростішим і найдоступнішим звукопоглиначем є звичайна технічна вата. Ще кращі результати дає обклеювання внутрішніх стінок колонки пористим волокнистим матеріалом від фільтра побутових очищувачів повітря. Оптимальна кількість звукопоглинача визначається дослідним шляхом, тому що при надмірному ступені акустичного демпфування басів стане:
по-перше, мало,
по-друге, вони помітно втратять у глибині та виразності.
Виконання більшості цих рекомендацій не вимагатиме значних фінансових витрат (за винятком хіба що покупки сабвуфера), а отримане в результаті поліпшення звуку буде цілком відчутним. Проте подальше поліпшення якості звучання вимагатиме доопрацювання інших компонентів аудіосистеми. Тому наступна стаття цієї серії буде присвячена підсилювачам низької частоти. У ній буде розказано про нескладні способи їх доопрацювання, доступні кваліфікованим радіоаматорам у домашніх умовах без використання складних вимірювальних приладів.

К. Биструшкін, Л. Степаненко

Доробка акустики власноруч.

У вас на руках є пара колонок, а може й не пара. Активних чи пасивних. Підлогових чи полочних. Можливо взагалі сабвуфер, а не колонки.

Ця стаття допоможе вам дізнатися про засоби покращення якості звучання вашої акустики без зайвих витрат. Будуть описані найефективніші методи доробки акустики, які легко втілити своїми руками. Це можна назвати шліфуванням того, чого не зміг втілити виробник, в силу доцільності виробництва та його окупності.

Всі інструкції та поради з цієї статті підійдуть для будь-якої акустики з фазоінвертором, включаючи сабвуфери та колонки для підлоги. Багато порад також підійдуть і для акустичних систем іншого типу.

Тож почнемо.

Оббивка корпусу звукопоглинаючим матеріалом та зміцнення конструкції.

Спочатку з'ясуємо, для яких цілей проводиться ця процедура.

Розтин колонок.

Розібрати стовпчик дуже просто.

Якщо це активна акустика, то на активній колонці потрібно відкрутити підсилювальний блок ззаду, що прикручений на шурупах.

Виймати блок необхідно дуже акуратно, без різких рухів. Якщо є штекери, які відстібаються, від'єднайте їх і покладіть підсилювальний блок поруч, не перетягуючи проводи. На пасивних колонках – потрібно просто відкрутити шурупи на СЧНЧ динаміці та обережно вийняти його не пошкодивши дроти.

*Всі ці операції потрібно проводити акуратно і без різких рухів, щоб уникнути пошкодження проводів та схем.

Зміцнення корпусу.

Цю модифікацію варто проводити, якщо ви сумніваєтеся у міцності конструкції вашої акустики і всередині корпусу немає додаткових конструкцій жорсткості (зміцнювальних планок, «пробок» на стінах, стяжок між стінами). Майже завжди, колонки потребують додаткового зміцнення.

Для даної процедури потрібні невеликі 1х1 - 1х2см бруси та гумовий клей. Бруси будемо приклеювати вздовж кутівна яких немає брусів, що зміцнить прилягання бічних стінок один до одного. Відміряємо і відрізаємо, прикладаємо і прикидаємо, намазуємо клеєм брус і місце, до якого він буде приклеюватися. Обклеюємо всі кути, на яких виробник заощадив дерева. Звичайно використовуємо бруси як розпірки, а не просто клеєм.

Також варто прокласти балки вздовждовгих стінокколонки, якщо таких відсутні. Як показано малюнку, чи з діагоналі. Балки повинні щільно прилягати з обох боків.

Ще бажано зробити горизонтальні розпірки між стінками, це значно зміцнить конструкцію. Особливо актуально для великих АС із довгими стінками (наприклад Microlab Solo 7).

Після цієї процедури, ми отримуємо міцнішу конструкцію, яка створює менше резонансу стінок, а також менше вібрацій при мікро-тертя і дотику стінок один до одного.

Для проведення даної процедури нам знадобиться двосторонній скотчі звукопоглинаючий матеріал.

Для якої ціліце робиться.

Все це дійство, що проводиться з метою зменшити відображення звукових хвильвід корпусу акустики із фазоінвертором. Якщо цього не зробити, то часто замість басу, з нього вилітатимуть незрозумілі звуки, що гудуть і свистять. Оббивка дає більше рівнийі збалансований бас, який стає більш м'якимі краще помітним на слух. Вона прибирає звуки, що гудуть, що резонують, які виникають у корпусі акустики через зіткнення звукових хвиль. Це також дозволяє трохи розширити нижній діапазон відтворюваних частот.

В якості звукопоглиначів, найкраще підходять такі матеріали як синтепон(можна знайти на будь-якому речовому ринку, а можна знайти і в старій куртці 🙂 ), повсть, рулонна ватаабо найцікавіший матеріал – вата, звукопоглинальна – типу “ URSA”, до того ж вона негорюча. Тільки не утеплювальна скловата з кварцового піску, а домашня для встановлення перегородок. Якщо дістати ці матеріали проблематично, у крайньому випадку можна використовувати рулонний поролон, дістати який можна в будь-якому ГоспМазі. Але все ж таки його використання, вкрай небажане. Не забуваємо, що синтепон, повсть, вату перед проклеюванням потрібно розпушити.

Для початку, виймаємо той звукопоглинаючий матеріал, який поклав усередину виробник, якщо такий є.

Що ми робимо.

1) Проклеюємо двостороннім скотчем, якомога більшу площу всередині колонки, наскільки це можливо. Відразу ж відклеюємо захисний папір.

2) Вирізаємо або розтягуємо звукопоглинаючий матеріал так, щоб голі стіни були повністю закриті, зокрема (особливо) кути.

3) Прокладаємо матеріалом усі порожнини, щоб дерев'яні стінки були повністю запечатані. Товщина шару повинна бути не більше 2 см, інакше це може значно зменшити обсяг усередині корпусу, що не найкращим чином позначиться на глибині басової складової.

Попередження.

У місцях, що нагріваються, краще не переборщувати. Це стосується місць поруч із трансформатором та блоком підсилювача. Між ними, і звукопоглинаючим матеріалом краще залишити порожній простір в 1-2 см. Тому, найкращий матеріал – це негорюча вата типу «URSA», яка, наприклад, може залишитися після ремонту. Її можна використовувати без обмежень.

Потрібно намагатися закріпити матеріал якнайретельніше. Адже ви не хочете, щоб при великих рухах мас повітря всередині корпусу, вата або синтепон скакали всередині або ще гірше - вилітали з фазоінвертора.

Доопрацювання фазоінвертора.

Для зменшення деренчань і можливого свисту із фазоінвертора, варто зробити 2 речі.

1. Обмотайте фазоінвертор звукопоглинаючим матеріалом, на кшталт «шуба» одним шаром. Залиште 1 см голого простору на кінці фазоінвертора. Щільно закріпіть "шубу" тонкими гумками, обмотавши їх навколо фазоінвертора, як показано на малюнку вище.

2. Рівно відріжте кусачками, будь-які захисні ґрати всередині труби фазоінвертора. Користі від них ніякої, а от зайвих покликів та свистів – дуже багато. Якщо на кінці наклеєна сіточка, то її краще видалити. Це дозволить повітря проходити легше, що збільшить загальну швидкість реакції динаміка.

Встановлення акустики на шпильки.

Спробуйте відтворити музику на деякий час. Ви почуєте, що він фальшивить і проковтне добру половину частот. Відбувається це тому, що палець поглинає вібрації, не даючи динаміки віддати їх у повітря.

Корпус колонки- Це продовження динаміка. При зіткненні з підлогою, столом, полицею або іншими речами корпус колонки віддає частину своїх вібрацій цим предметам, як у прикладі з пальцем.

Для того, щоб акустика якісно віддавала у повітря звукові хвилі, фізично не розсіюючи їх об підлогу та предмети з якими вона стикається створюючи спотворення, застосовуються шипи.

Шипи кріпляться як ніжки. Для цього, на нижній стінці просвердлюються 4 невеликі отвори (не наскрізні), в які вони вкручуються. Купити їх можна в багатьох магазинах побутової електроніки, де продається акустика та аксесуари до неї, або ж замовити через інтернет. Під акустикою з шипами, має бути твердий матеріал- Керамічна плитка, паркет або інший. Головне щоб ніжки мали якнайменше з ним дотик і не утоплювалися.

Принцип дії шипів полягає в тому, що вони сильно зменшують площу дотикуколонки з поверхнею, де вона стоїть. Завдяки цьому, звукові хвилі, які подаються на корпус, починають звучати, а не згасати об підлогу, паркет або полицю. Спотворення зводяться до мінімуму, басова складова стає більш помітною на слух і набагато більш деталізованою.

Важлива примітка.

Шипи, має сенс використовувати для акустики з пристойним вагоюта пристойного розміру. Шипи варто використовувати переважно для підлогової акустики вагою. 12 кг. Або для сабвуферів вагою 5 кг та більше. У дрібнішій акустиці ефект буде, але такий помітний.

Заміна дротів на підсилювальній частині акустики. Для активної акустики.

Часто, виробник заощаджує на таких речах як якість дротів від кросовера до динаміка та від плати до кросовера. Товщина, як і якість дроту – безпосередньо впливає якість звучання. Чим товщі провід, тим глибше бас і виразніші середні частоти. Цю модифікацію в першу чергу варто проводити на сабвуферах, через більшу енергію, яка тече по цих самих проводах.

1. Підбираємо відповідний провід на заміну, природно мідь самого високої якостіщо є у наявності. Бажано не ВВГ (цілісний), тому що сигнал при проходженні через такий провід змінюється. Краще взяти жилу ПВС (плетений) із безкисневої міді. Товще не завжди краще, потрібно щось середнє, залежно від потужності акустики.

2 . Відпоюємо і відрізаємо старі дроти. Якщо на іншому кінці кронштейн, то по можливості припаюємо дроти до самих клем на платі. Якщо це неможливо, відрізаємо кронштейн під корінь, виймаємо клемки, припаюємо до них дроти та вставляємо назад у кронштейн. Також обмотуємо клеми динаміка і кросовера і рясно пропаюємо. Пропайувати ОБОВ'ЯЗКОВО!

3. Переконуємося як паяння.

Також варто звернути увагу на з'єднувальний провідміж колонками.

Виробник, рідко підсовує щось тямуще. Найкращий варіант з найдоступніших - плетений дріт з прозорою ізоляцією, якими комплектуються, наприклад - SVEN Royalабо Microlab SOLO 6і вище.

Подібний дріт можна купити в магазинах електрики. Це як недорогий варіант заміни кволих дротів, які йдуть у комплекті з акустикою. Для підлогових варіантів, найкраще підійдуть акустичні дроти з більш товстим перетином і якіснішою, безкисневою міддю. Такі можна купити в будь-якому магазині, де продаються домашні кінотеатри, або ж на ринку електроніки.

Пара слів про дроти від джерела звуку до акустики.

Проводи, які йдуть від джерела звуку до колонок (зазвичай тюльпани) або ресиверу, мають бути гарною якістю.

Дуже бажано, щоб вони були екрановані від перешкод ліній живлення, стільникових мережта радіо. Для цього, виробники проводів обертають їх шаром фольги, або обплітають алюмінієвою або мідною ниткою. Відрізнити їх нескладно - вони значно товщі, ніж екрановані. Так само, якісні дроти, повинні бути із позолоченими штекерами для меншого опору та менших втрат сигналу на штекерах. Купити такі дроти можна на радіоринку або в магазинах, де продаються домашні кінотеатри.

Примітка.

Для того, щоб від зміни проводів був відчутний ефект – радимо проводити їх заміну на акустиці з ціновою планкою 100$ та вище (для 2.0). Або якщо використовується виробником провід дійсно поганої якості.

Використовуйте мережеві фільтри.

Хороші мережеві фільтри, які обладнані високочастотними подавлювачами, непогано вміють прибирати так званий білий шумта інші перешкоди, спричинені неякісним харчуванням та перешкодами в мережі.

Найчастіше, у схемах вбудованих підсилювачів, не буває якісної схемипридушення перешкод, що призводить до спотворень, шуму з колонокі різним звукам, коли починає працювати холодильник або електро - розпалювання газової плити у сусідів 🙂

Пам'ятайте, що дешеві фільтри – ніяк не врятують вас від перешкод. Такі здатні захищати техніку від імпульсних струмів, які виникають при ударі блискавки в проводку, і тільки.

У фільтрах, які нам потрібні, має бути пригнічувач (фільтр) високочастотних перешкод. Вони також бувають корисні для ресиверів і підсилювачів, як для захисту, так і для кращої стійкості до перешкод.

Хороші фільтри роблять компанії ZiS Pilot(починаючи з серії GL), APC.

Якщо стовпчики гудуть або з них йде сторонній звук.

Причини зазвичай дві:

Неякісне джерело сигналу, або кабель.
Неякісні вхідні конденсатори у вбудованій підсилювальній частині (якщо активні колонки).

В першому випадкупотрібно перевірити кабель, подивитися вставленічи роз'єми повністюв штекера і перевірити цілісністькабелів. Також потрібно відвестидроти від інших, особливо від кабелів мережі живленняі радіооскільки вони створюють навколо себе магнітні поля.

Во другий випадок, потрібно розкрити колонку із підсилювальною частиною. Зазвичай вона важча і має радіатор.

Далі потрібно знайти конденсатори схеми фільтрації мережі живлення. Зазвичай їх два, і вони найбільші. Їх варто випаяти і замінити на нові, якісні та з великою максимальною напругою та ємністю. Також варто подивитися не здулися і чи не потекли (коричнева або жовта суха рідина поруч) інші. Якщо так, то на заміну без роздумів.

Також можна замінити й інші великі конденсатори, так як на мультимедіа акустиці якістю вони не виділяються.

Інші корисні поради щодо покращення якості звуку вашої акустики, без жодних модифікацій.

Правильне розміщення акустики.

Для досягнення максимально можливої якості звучання акустику потрібно правильно розставлятипо кімнаті.

Від правильного розміщення акустики залежить 30% успіху в досягненні правильної звукової картини.

_________________________

1. Високочастотні динаміки ( ВЧ) - повинні бути на одному рівні з вухомслухача для кращого позиціонування у просторі.

2. Портфазоінвертора нічим не має бути закритий. Відстань від стіни або іншої перешкоди повинна бути більше 15 см, щоб низькі частоти не губилися на виході і нічого не перешкоджало їх поширенню по кімнаті.

3. Передні динаміки повинні бути розставлені на 30 градусів, від погляду слухача і спрямовані строго на нього.

Задні, на 30 градусіввід бічної точки слухача (від 90 градусів) Тільки в цьому випадку забезпечується найкраща глибина звукової картини.

4. Оптимальне відстань, на якому повинні стояти динаміки від слухача 2 метридля підлоговихколонок та 1 метрдля поличних.

5. Виключіть сторонні джерела звуку. Це може бути відкрите вікно, не тихий системний блокі так далі. Всі ці звуки – заважають сприйняттю звуку і навіть чудовий звук – зробити нерозбірливим і мало детальним.

Висновок.

Ще раз повторимо дії:

1. Зміцнити загальну конструкцію.

2. Оббитий корпус звукопоглинаючим матеріалом усередині.

3. Доопрацювати фазоінвертор.

4. Встановіть акустику на шипи.

5. Замінити дроти всередині та зовні більш якісні. Підключити через добрий мережевий фільтр.

6. Правильно розставити акустику, виключити джерела шуму.

7. Слухати.

Більшість даних порад підійдуть як для активної акустики, так і для пасивної.

Творіть та дивуйтеся, як кращу сторону змінюється звучання.

Вдалої модифікації!