Hur du förbättrar ljudet i dina högtalare med dina egna händer. Diverse förfining av billig akustik på ett specifikt exempel

De som är engagerade i att förbättra akustiken är som bilister som investerar i sina "nior" det belopp som räcker för att köpa en bra utländsk bil. Låt oss dela med oss ​​av några ganska enkla tekniker för högtalaranpassning som gör att du kan uppnå en betydande ökning av ljudkvaliteten till ett lågt pris.

Innan du mixar med högtalarsystemen, se vad din analoga signalkälla kommer att vara. Integrerad codec? Ljudkort SB Live? Om så är fallet, kom ihåg: ljudet verkligen bra kvalitet du kommer inte få det eftersom Ljudkort(codec) kommer att förvränga den kraftigt. Naturligtvis kommer du att märka en kvalitetshöjning, men det blir lite glädje av detta. Den idealiska varianten kommer naturligtvis att vara externa CD-spelare, DVD-spelare och så vidare. Om du är orolig för bra ljud, försök hitta något från den här listan.

Ta reda på så mycket du kan om ditt högtalarsystem innan du börjar justera det. Beroende på vad det är initialt kan du uppnå mer eller mindre kvalitetsvinst av det.

Vad ska förfinas?

Det är vettigt att förfina akustiken som från början hade någon form av potential. Störst förbättringspotential finns i den "genomsnittliga" akustiken – den som ligger i mellanprisklassen och har en ljudkvalitet som kan kallas hyfsad. Högkvalitativa system är som regel nästan meningslösa att modifiera - att ersätta eller ändra egenskaperna för en komponent kräver att alla andra ersätts. Det vill säga, med samma framgång kan du genast montera ny akustik från grunden. Det finns dock några saker som kan förbättras i dem; kvaliteten kommer naturligtvis inte att öka ibland, men du kan få en märkbar ökning. Det bästa alternativet för revidering är inhemsk produktionsakustik Sovjetunionen och dess republiker. De mellersta är av störst intresse ur förfiningssynpunkt (det är ingen mening att lista sådana system, eftersom det finns ett stort antal av dem).

Kolumnförfining

Det svåraste kvarstår - att ändra kolumnerna. Det är vettigt att modifiera filtret endast i sin enklaste form - att ersätta standardelementen med bättre av samma valörer. Om elektrolytiska kondensatorer är installerade i filtret kan de bytas ut mot film, metallfilm eller metallpapper. Spolar gjorda av tunn tråd och med en metallkärna kan ersättas med liknande, men utan kärna och lindade med tjock koppartråd (med ett tvärsnitt på cirka 1 mm2). Med detta tillvägagångssätt kan du uppnå en bra kvalitetshöjning med lite blod. Det kan vara värt att byta ut standardkablarna från förstärkaren till högtalarna (liksom de som går inuti högtalarhöljena) mot tjocka koppartrådar (du kan använda speciella högtalarkablar).

För liten akustik kommer kablar med ett tvärsnitt på cirka 1-1,5 mm att räcka (troligtvis måste terminalerna också bytas - glöm inte att täta högtalarhöljena), för stora, minst 2,5 mm2 . Det är sant att det finns en risk att resten av komponenterna inte tillåter dig att få en ökning av ljudkvaliteten genom att byta ut ledningar och terminaler, eller så kommer det att vara väldigt obetydligt. Tyvärr kan detta bara verifieras empiriskt.

Modifiering av chassi

Förutom förfining elektrisk krets det är användbart att hantera högtalarhöljena (i system med en subwoofer utrustad med små satelliter är det vettigt att endast modifiera subwooferhöljet). Som regel är de väldigt långt ifrån idealiska. I teorin bör de vara förseglade, styva och korrekt beräknade - ha en volym som motsvarar högtalarens parametrar. Många vanliga systemkårer uppfyller inte några (!) av dessa kriterier. Som ett resultat av detta brummar sådana kontroller (brum, som många gör-det-själv säger) vid låga frekvenser, sväller och avger ljud som inte ingår i fonogrammen (det märks naturligtvis inte med ögat, men det märks på gehör). och högtalarna dinglar och introducerar förvrängningar i ljudet, därför att läckande höljen inte stöder dem.

Om dessa brister elimineras kommer kvalitetsvinsten att visa sig vara betydande, ungefär lika märkbar som vid ändring och modifiering av strömförsörjningen, men av en annan karaktär - där kämpade vi med transienta förvrängningar, och här kommer vi att minska nivån på linjära och icke-linjära förvrängningar.

Först och främst kommer vi att ta itu med styvheten med hjälp av band eller distanser. Mellan de övre och nedre väggarna räcker det mer än väl med en distans, det skulle vara trevligt att installera två mellan sido-, fram- och bakväggarna (om höljena har en volym på cirka tio liter eller mer). Det enklaste alternativet när det gäller teknisk prestanda är att dra av de motsatta väggarna med tjocka metallbultar, borra hål med motsvarande diameter i dem. Inte särskilt estetiskt tilltalande, men enkelt. Ett annat sätt är att installera träblock 15x15 mm från insidan av kapslingarna som distanser, fästa dem på väggarna med lim och skruvar. Naturligtvis ska de stå i en spacer.

Om högtalarna på högtalarsystemets främre vägg är nära eller, på grund av vissa andra designegenskaper, det är omöjligt att installera ett distansbricka mellan de främre och bakre väggarna, kan du öka styvheten i höljet med hjälp av träblock fästa på motsvarande ribbor på skåpet (går från den främre väggen till baksidan). Inte en särskilt effektiv lösning, men ändå bättre än ingenting. (Mospagebreak)

Tätning

Efter förstärkning av skrovet, se till att täta det. För att göra detta, ta ut all fyllning från den - filter, högtalare, kablar, syntetisk vinterskydd eller annan absorbator. Och behandla det försiktigt från insidan med lite trögflytande tätningsmedel ( nödvändiga material kan hittas i heminredningsbutiker eller bilentusiaster). Det är bäst att använda bitumenmastik, som säljs i flaskor med sprutor, - det är ganska enkelt att hantera kolonnerna med det, och det gör sitt jobb till hundra procent. Använd aldrig ämnen som blir hårda och spröda efter härdning.

Det är bäst att bearbeta och torka kolonnerna efter det i det fria - dukhanen från bitumenmastik, silikon och andra liknande ämnen kommer att stå så att även grannarna kommer att hosta :). Efter att skroven är torra är det användbart att upprepa bearbetnings- och torkningsproceduren. Redo? Bra. Den sista handen - gör mjuka gummipackningar under högtalarna och bakstycket (den med terminalerna) och skruva igenom högtalarna med kåpan. När du är klar med revisionen och stänger höljet kan du gå för större tillförlitlighet med kitt eller andra tätningsmedel längs skarvarna på högtalarna och bakstycket med höljet.

Volym

Om högtalarna surrar, är det användbart att öka den interna volymen i höljet något (det kommer helt enkelt inte att fungera för att öka den avsevärt). Nej, den behöver inte bli uttråkad - lägg bara den fluffade bomullen i den. Men först, en upphängning av en syntetisk vintermatta, som redan fanns inuti fodralet (om tillverkarna, naturligtvis, lägger in den). En liter kroppsvolym bör stå för 25 gram stoppningspolyester. Inte tillräckligt? Tillsätt bomullsull, tidigare väl fluffad. Normalmängden är 10-15 gram per liter. I princip kan du lägga mer, men det är vettigt att göra detta bara om det lågfrekventa brumet inte har slutat. Du kommer att tappa lite bas, men det obehagliga surret försvinner.

Det finns en annan procedur, men den är ganska tråkig och inte lika effektiv som beskrivits ovan. Boettens väggar kan klistras över från insidan med filt eller i värsta fall med vadd. Denna åtgärd kommer att minska antalet reflektioner av ljudvågor inuti skåpet, vilket kommer att leda till en minskning av distorsionen som införs av skåpet till ljudet. Om du bestämmer dig för denna procedur, använd inte för mycket lim när du fäster materialet på väggarna, så att filten eller vadden inte blir tät och värdelös. Applicera lim i små prickar. Personlig rekommendation att inte använda stoppningspolyester med en tjocklek på mer än 15 mm.

Ytterligare trimning

Som med all inställning tenderar processen att slutföra högtalarna att ta lång tid och förvandlas till en favorithobby med tiden. Kanske den genomförda revideringen kommer att verka lite för dig, och du kommer att vilja ha mer. Och efter ett tag kommer du att bli intresserad av vad det i princip är möjligt att klämma ur ditt system.

En djupare och mer genomgripande förfining för varje system är individuell och kräver mer än Mer tid och pengar, men också tillgången till viss kunskap. Dessutom behöver du viss erfarenhet av att bedöma ljudkvaliteten på gehör, förmågan att välja testmaterial och arbeta med färdiga tester (till exempel FSQ). Om du vill gräva djupare, sök på internet efter information. Hitta likasinnade online, ansträng sökmotorer för att få skannade böcker och artiklar om relevanta ämnen.

Om du har små plasthögtalare installerade är det ingen idé att omarbeta dem. Även om dina fickor inte är fulla av pengar, försök att få tag i 100-60 dollar-systemet för att få ut det mesta av det senare. Det är omöjligt att uppnå något bra från billiga plasthögtalare. Enligt prissättningslagarna ökar priset på detaljhandeln med minst tre gånger. Följaktligen visar det sig att utvecklarna av akustik för tio dollar spenderar på allt om allt inte mer än tre och en halv dollar. Och allt är en förstärkare, högtalare, ett fodral, filter, en strömförsörjning (förresten, till och med en strömsnål men högkvalitativ PSU kostar 5-10 dollar), små dumheter som kablar och förpackningsmaterial (som också kostar pengar). Utvecklingsingenjörer fick också betala något, från samma tio dollar.

A. J. van den Hul är främst känd för sina kablar, men i själva verket är kretsen av hans yrkesintressen mycket bredare. Han designar och monterar de dyraste phono-kassetterna själv och är väl insatt i förstärkningsteknik och akustik. Utförde upprepade gånger beställningar på inspelningsstudior, så han kan hela "köket" inifrån. Han har flera akademiska examina. Idag börjar vi publicera råd från professor van den Hole, som han vänligt gav till vår tidning.

DEL 1

1. Billigt, men mest effektiv metod förbättra ljudet i högtalarna - byt ut de interna kablarna med en bättre. Prova vår CS-12-kabel, eller ännu bättre, SCS-12. Nästa steg framåt är utbytet av elektrolytiska kondensatorer i filter med film. Till exempel från metalliserat polykarbonat.

2. Löd alla anslutningar, undvik crimpkontakter. Den inre ledningen måste också lödas till ingångsterminalen. Inga kronblad eller nötter.

3. Duplicera alla spår på crossover-kretskortet med en tjockare tråd, samma som du använde för den interna kabeldragningen. Rengör den noggrant före lödning, annars blir du inte av med smuts och ljud.

4. Förstärk pelarhuset med invändiga distanser och applicera ett lager bitumen på väggarna. Detta kommer att minska färgen på ljudet.

5. Jämfört med traditionell bi-wiring har den ett antal fördelar. Separera LF- och HF / MF-sektionerna av crossover genom att skära av spåren på PCB. Lägg till ett extra par terminaler för att mata mellanregister- och diskantsignalerna.

6. Ta bort högtalarna från hörnen av rummet. Vilken vinkel som helst accentuerar låga frekvenser och introducerar en "horn"-färgning. Varje högtalare ska vara fri, borta från väggar. Detta beror naturligtvis på storleken på ditt lyssningsrum. Att bli av med överflödiga möbler är användbart i alla fall, och förbättringen av ljudet kommer säkert att glädja dig.

7. Om du kan, placera högtalarna så att linjen som ansluter deras frontpaneler är 15 grader. från en av väggarna. Detta hjälper verkligen till att eliminera rumsresonanser om basen är för kraftfull. Således kommer båda högtalarna att placeras obalanserat i lyssningsrummet. I en symmetrisk installation orsakar båda högtalarna samma läge. Varje högtalare genererar sin egen resonansfrekvens (d.v.s. läge) i rummet, beroende på avståndet till närmaste vägg. Avståndet mellan högtalarna och taket ger den andra frekvensen dominant. Med ett absolut symmetriskt arrangemang av högtalarna i rummet fördubblas resonanseffekterna, vilket leder till avbrott i frekvensgången vid högre frekvenser än de dominerande. För att bryta denna struktur rekommenderar jag att du placerar kolumnerna som visas i figuren. Problemet med färgningen av ljudet kommer att lösas med 99%. Om det inte fungerar, försök med 20 grader. Metoden ger också utmärkta resultat vid Hi-Fi Shows på hotell, där inte alltför smarta demonstranter gillar att sätta allt symmetriskt. Exakt hur kan du inte göra det.

8. Om det finns ett överflöd av höga frekvenser, lägg en fin matta donerad av din svärmor i mitten av rummet. Det kommer att absorbera reflektioner från golvet, och det blir mindre "ringningar".

9. Om du kan ta med stenplattor 30 x 30 cm eller mer från gatan, skjut in dem under pelaren. Den andra kan tas framför en grannes hus och placeras ovanpå. Ett ark av flexibelt och vidhäftande material bör placeras mellan dem. En dag kommer alltså fyra brickor att försvinna från gatan. Om tider, om moral!

10. Har dina högtalare mjuka galler? Ta av dem, snälla. Men inte om du älskar barn och katter. Annars kommer förluster att störa dig mer än att låta med skyddsburar.

11. Om dina basreflexhögtalare fortfarande ger för mycket bas, stoppa in en T-shirt eller gamla strumpor i porten. Det är så enkelt att ändra kvalitetsfaktorn för systemet i intervallet 30 - 50 Hz genom att öka motståndet mot luftflödet. Det hjälper också till att minska portbruset.

12. Det är mycket användbart att köpa en andra, exakt samma förstärkare. Använd en kanal av varje för basdelen, den andra för mellanregistret/diskanten. Resultatet är bi-amping, vilket minskar belastningen på förstärkarens strömförsörjning. Vänster och höger kanalingångar är kortslutna vid försektionsutgången. Använd speciella adaptersladdar för detta.

13. Håll avståndet mellan effektförstärkaren och högtalaren till ett minimum. Det blir ännu bättre om du sätter förstärkaren direkt på högtalaren (mer exakt, på brickan). Håll högtalarkabeln så kort som möjligt. Samtidigt förlängs förstås sammankopplingarna, men så här ska det vara. Ljudförbättringen kommer att förvåna dig.

14. Nya kolumner kräver uppvärmning. Det är bäst att sätta dem "öga mot ansikte" och slå på dem i motfas i förhållande till varandra, genom att ändra polariteten på en av kablarna. Mata dem med rosa brus från en generator eller en musiksignal från en FM-mottagare. Höj volymen. Stäng dörren och besök din svärmor, som du inte sett på minst två år. Le, oavsett vad hon säger – trots allt kommer högtalarna antingen värmas upp eller brännas ut när du kommer tillbaka.

15. Uppvärmning vid låga frekvenser hjälper till att öka systemets mekaniska Q-faktor vid frekvensen för huvudresonansen. En sinusgenerator inställd mellan 10 och 20 Hz är bra. Kom ihåg att om högtalaren spelar väldigt högt betyder det bara en sak - högtalaren är borta. Det är synd om detta händer.

DEL 2

1. Håll alla elektriska kontakter rena. All oxidation kommer att försämra ljudet. Löda därför anslutningar, där det är möjligt, undvik flikar, klämmor och nakna ledningar i terminalerna. Under förhållanden med hög luftfuktighet uppstår den negativa effekten snabbare och är mer uttalad. Dessutom är fingeravtryckssalt en korrosionskatalysator.

2. När det är möjligt, använd skärmade högtalarkablar som är skyddade från RFI-störningar. Öppna och platta kablar är de mest känsliga för dem. De, liksom antenner, fångar upp strålning från omgivande mobiltelefoner.

3. Placera högtalarna så långt bort som möjligt från signalkällor som CD-skivor och (särskilt) LP-spelare. Annars kan vibrationer överföras från utgång till ingång, dvs. en elektromekanisk Respons... På avstånd försvagas det i hög grad.

4. Om du måste höja volymen för att höra några nyanser, är din väg fortfarande ur funktion. Akustiken är inte nödvändigtvis att skylla på, orsaken kan vara något annat. I ett bra system ska alla detaljer höras på en låg volymnivå.

5. Vissa tillverkare rekommenderar att man installerar sina högtalare parallellt med väggen. Försök dock att vända högtalarna mot din favoritlyssningsposition. Förresten, frekvenssvaret för akustik mäts i denna position. Varför slösa höga frekvenser genom att styra dem till till exempel en soffa?

6. Ju kortare avståndet är mellan dig och högtalarna, desto mindre påverkas av rummet. Men det är precis vad vi behöver. I elektrostatiska hörlurar, som den legendariska Stax, är det precis vad som görs. Ju närmare örat är (till ljudkällan), desto mindre märkbar färgen.

7. Högtalarskåpet vibrerar alltid och för att vara säker på detta räcker det att röra vid sidoväggen. Resonanslägen är lätta att höra när du placerar örat mot någon av panelerna. Ett medicinskt stetoskop kommer att berätta mycket mer. Vibrationsamplituden kan till och med mätas utan någon mikrofon. Stick en liten magnet på väggen som ska undersökas, för vilken någon (som inte stelnar "tätt") förening är lämplig. Ta det gamla MM-huvudet och ta bort nålen från det. Placera patronen på ett stativ och skjut den så nära magneten som möjligt. Väggvibrationer kommer att orsaka spänningsmodulering magnetiskt fält, vilket i sin tur kommer att inducera emf. i huvudvinden. Om den är ansluten till phono-ingången på en förstärkare, kommer den mekaniska resonansen från skåpet att höras. Därmed hittas den lämpligaste platsen för de inre stöttorna. Ett mer visuellt resultat erhålls genom att ansluta oscilloskopet till förstärkarens linjära utgång.

8. För att bestämma högtalarnas rotationsvinkel, använd en lampa med fokuseringsreflektor, eller ännu bättre, en laser. På så sätt kan du se hur signalen färdas i rummet. Detta är naturligtvis ingen mening om tillverkaren rekommenderar att högtalaren placeras parallellt med väggen. Denna metod är särskilt användbar när du behöver hitta den optimala positionen för flera lyssnare.

9. Har du experimenterat med bi-wiring? Tja, tri-wiring är ännu bättre. Koppla bort RF-länken från korsningen, borra ytterligare ett par hål och sätt i ytterligare terminaler i dem. Jag är säker på att det kommer att hjälpa.

10. Om du har relativt små högtalare, köp ett par till av samma och ställ dem upp och ner på de befintliga. Resultatet är något som liknar d'Apollito-konfigurationen. Om möjligt, dubbla antalet högtalare och sätt 4 i varje kanal, vänd mot dig. Du kommer inte tro dina öron.

11. Försök på något sätt att minska inflytandet från rummet. Bryt upp väggytor med hyllor med skivor, bokhyllor (läsa böcker är inte nödvändigt), mattor, möbler, trägaller med ett asymmetriskt arrangemang av plankor. Skum eller expanderade skumpaneler kan hängas på väggar och tak. Ju oftare ljudet bryts, desto mer effektivt dämpas de stående vågorna och ljudet blir mindre tröttsamt.

12. Skjut aldrig din stol nära väggen, som jag en gång såg hemma hos en berömd amerikansk expert. I det här fallet försämras återgivningen på grund av alltför accentuerad bas.

13. Bestäm det optimala avståndet mellan högtalaren och lyssnaren. Ju mer noggrant du gör detta, desto tydligare blir stereobilderna. Om, naturligtvis, ditt system är bra.

14. Anslut all utrustning genom ett uttag. Detta kommer att hjälpa till att undvika jordslingor och, som ett resultat, bakgrund.

15. Mät restspänningen på höljet till din utrustning med en polaritetsindikator. För att göra detta, koppla bort alla sammankopplingskablar och se till att det inte finns någon mekanisk (och därmed elektrisk) kontakt mellan komponenterna. Koppla in dem och rör vid sonden mot jordningsterminalen på bakpanelen. Om enheten läser på cirka 55 V, vrid på kontakten, eller ännu bättre, vänd polariteten i själva uttaget. I rätt läge bör spänningen på höljet inte överstiga 12 V. Gör en markering på kontakten så att du inte förväxlar den senare. Gör allt detta med andra komponenter i systemet och anslut sedan sammankopplingarna. Nu är den skadliga potentialen dem emellan minimerad, och du kommer att se vilka radikala förändringar som har skett i ljudet. Metoden är inte lämplig för brittiska uttag där kontakten inte kan vändas. Tips: efter att ha anslutit korrekt, byt polariteten på kontakten och lyssna igen.

Del 3

1. Tunna alltid högtalarkablarnas ändar, även om kontakttillverkaren garanterar en säker kontakt med den blottade kabeln. Oavsett hur hårt den är klämd kommer det definitivt att finnas luft mellan venerna. Med tiden kommer de att oxidera, och ljudet kommer att förändras, och inte till det bättre.

2. Undvik stark vridning, böjning eller dragning av kabeln. Ibland under hemmabioinstallationer fastnar en tunn högtalarkabel i en smal kanal. Försök inte dra ut den med våld, annars får du från 5 m av en redan tunn tråd 10 m halva diametern. Systemet kommer att fungera, men det är osannolikt att det låter. Lämna därför alltid en viss marginal i sådana fall för att undvika stress.

3. Nätverks- och sammankopplingskablar är alltid mycket nära varandra på baksidan av komponenterna. Försök dock att skilja dem åt så mycket som möjligt. Om korsningar är oundvikliga, gör dem i rät vinkel. Helst ska alla nätverkskablar vara på ena sidan och signalkablar på den andra.

4. Oskärmade nätsladdar är en kraftfull källa till störningar. Så, när det är möjligt, försök att använda speciella kablar med en skärm (för allas bästa, även om fördelarna inte är tillgängliga för alla). Vår lineup kommer att passa The Mainsstream, The Mainsstream BS och The Mainsserver. Den senare är designad för lågenergikonsumenter, upp till cirka 400 VA.

5. Helt separata digitala och analoga signaler. De är av olika karaktär och förstår inte varandra. Dessa är i allmänhet olika språk. För att undvika konflikter, separera dem så långt som möjligt. Använd en skärmad kabel för att överföra digital data, och vår Digicoupler är den bästa lösningen. Tack vare den sjufaldiga avskärmningen dämpar den 1 GHz-signalen med 126 dB och 4 GHz med 86.

6. Håll alla kontakter rena. Efter att ha sköljt dem är det användbart att skydda kontaktytorna med en speciell vätska, till exempel The Solution. Den har testats i studior med 96 kanaler, där det tar cirka en vecka för tekniker att schemalägga en mixerkonsol. Lösningen gör deras liv mycket enklare. Denna absolut inerta komposition bildar en tunn film på metallens yta och förhindrar därmed dess oxidation. När kontakterna är anslutna tvingas filmen igenom och strömmen flyter obehindrat från metall till metall. Eftersom vätskan inte tillåter luft att nå kontaktpunkterna kommer en sådan förening aldrig att oxidera.

7. Om ditt system har märkbar fonetik, speciellt när du slår på phono-steget, kan strömtransformatorn till den intilliggande enheten vara skyldig. Känslig utrustning ska inte staplas nära eller ovanpå varandra. Ta långa kablar och flytta bort phonoscenen.

8. Det är bättre när högtalarkablarna är korta och sammankopplingarna är långa, och inte tvärtom. Det stämmer, om förstärkaren är på stenplattorna lånade av grannar.

9. Om du tvivlar på kvaliteten på till exempel en förförstärkare, be en audiofil vän att ta med din egen ett tag. Genom att argumentera kan du få fram sanningen.

10. Innan du köper en enhet, försök att ta den mot borgen för att lyssna hemma. Hellre lite diskussion innan än ett seriöst krig efter.

11. Hårdvara låter bättre om den är på samma nivå och inte ovanpå varandra.

12. Om du har ett väldigt smutsigt nätverk (mycket brus, emissioner etc.), gör så här: hitta en gammal transistorförstärkare och ljudgenerator. Ställ in den senare till en frekvens på 50 Hz, mata signalen till förstärkaren och ställ in (med volymkontrollen) den maximalt möjliga amplituden för den oförvrängda sinusoiden vid dess utgång. Mät det med en digital voltmeter. Låt oss säga att den visar 40 V. Eftersom 230 V behövs för att driva utrustningen, behöver du en step-up transformator med ett förhållande på 230/40 = 5,75. Om förstärkaren är stereo, är det vettigt att leverera analog utrustning från en kanal och digital utrustning från den andra. Det är sant att detta kommer att kräva två step-up transformatorer. 40 V in i en 8-ohm last ger växelström 5 A (kom ihåg Ohms lag). Den maximala effekten som kan erhållas vid utgången blir alltså 200 VA. Med hänsyn till förlusterna i transformatorn (ca 10%) kan 180 VA effekt erhållas från varje kanal. Det är inte bara ren energi, det är väldigt rent.

13. Använd balanserade anslutningar när det är möjligt. Många års erfarenhet visar att de åtminstone inte låter sämre än vanligt, och i många fall - mycket bättre. Med "bättre" menar jag: ökad upplösning, mer luft och utrymme, tydligare separation av instrument. Akustiken i ljudstudion känns lättare igen. Så sträva efter balanserade linjer. Det kan ta år att översätta all teknik till dem, men det är värt det. Särskilt i stadsmiljöer där den elektromagnetiska miljön blir sämre och sämre. I balanserade kablar med XLR-kontakter är båda signalledarna, raka och returer, skärmade. I asymmetriska linjer kombineras den senare med skärmen. Det är här alla problem börjar.

14. Försök att byta ut nätaggregatet till förförstärkaren (dvs. den första länken i din ljudkrets) mot kraftfulla batterier. Detta kommer att dramatiskt förbättra signalupplösningen och den övergripande uppspelningskvaliteten och öka dynamiken. Om du börjar arbeta med batterier kommer du inte att kunna sluta.

15. I tropikerna är den absoluta och relativa luftfuktigheten alltid högre än i länder med tempererat klimat. Höga temperaturer i kombination med en smutsig atmosfär (till exempel avgaser) förkortar livslängden avsevärt för PVC-mantlade sammankopplingar. Leta efter PVC-fria eller ännu hellre halogenfria kablar som vår Halogen Free. Med tiden kommer mjukgörare att avdunsta från PVC, och den smutsiga atmosfären kommer att börja interagera med din dyra (faktiskt PVC är den billigaste) kabeln.

Del 4

1. I hus med flera strömingångar kan du alltid hitta den renaste linjen. Anslut ditt system till det.

2. Bra ljud det visar sig inte när man tar 30 ampere från uttaget utan problem, utan när utrustningen får ren ström. Tjocka AWG-10 nätsladdar ser mer imponerande ut än de låter. Korrekt nätverkskabel fungerar som ett filter och filtrerar effektivt bort skadliga störningar.

3. För att göra nätverket renare är det användbart att skala av kontakterna på säkringsplattan. Efter bearbetning (till exempel med ett polermedel för mässingsprodukter) kan lösningen appliceras på kontaktytorna. Det funkar verkligen. Och det fungerar ännu bättre om du rengör skårorna där (lägenhets)säkringarna sitter i. Men först, stäng av huvudströmbrytaren, annars måste du göra i ordning dig istället för kontakter. Var extremt försiktig när du implementerar glittrande idéer.

4. Om du behöver mer hårdvara, ta en titt på en begagnad. Visst är det riskabelt att köpa sådant som är så kritiskt att ha på sig, som till exempel phono-patroner, men vanlig elektronik är vettigt. Du får mer för mindre.

5. Att göra sin egen teknik är väldigt spännande, dessutom lär man sig mycket. Du kommer att börja förstå din egen hobby på en högre nivå, och faktiskt kan den senare bli ett yrke.

6. Ge dina barn onödig utrustning. På så sätt lägger du till dem till din hobby och sparar mycket pengar på reparationer. När allt kommer omkring, nu kommer nyfikna barn inte att bryta ny utrustning för att förstå hur det fungerar.

7. Försök att spela in något själv, det hjälper dig att förstå ljud och musik med 1000%. Och nästa gång kommer du inte att kritisera CD:n som svärmor gav för att den inte låter mest det bästa sättet.

8. Klappa händerna i lyssningsrummet och var uppmärksam på resonanser. Krossa dem så mycket som möjligt och försök (under uppspelning) få samma ljud som vid inspelning. Elektronisk utrustning hjälper dig att få önskat resultat snabbare.

9. På rätt hi-fi-bana, när du spelar bra CD-skivor, kan du vända högtalarna åt sidorna, och lokaliseringen kommer fortfarande att vara korrekt. Den kommer inte att gå vilse även om du står rakt framför högtalaren. Om lokaliseringen är trasig måste du arbeta hårt för att återställa den. Byte av kablar eller själva komponenterna kommer att krävas. För detta ändamål har vi en test-CD med mycket låg distorsion på låga nivåer och en felfri scen. Dessa inspelningar är arkiverade av van den Hul Carbon Recordings med hjälp av The Second-kablar.

10. Om du tycker att ljudet är för hårt, anslut först en eller flera av våra kolkablar i vägen. Skärpa är i allmänhet inte typisk för dem, och om den fortfarande finns kvar (vilket innebär närvaron av harmonisk eller icke-harmonisk distorsion), kan du vara säker på att kablarna inte bär skulden.

11. Ett medicinskt stetoskop köpt för att studera akustiska resonanser är perfekt för att diagnostisera LP-spelare. Ju högre brus, desto högre resonansnivå, desto starkare är skivans mekaniska vibrationer och desto mer märkbar färgning av ljudet under uppspelning. Så arbeta med att absorbera vibrationsenergin i din skivspelare.

12. Kvällen är den lämpligaste tiden för att testa utrustning. Men tänk på att du hör olika i början och slutet av dagen. Så de viktigaste auditionerna görs bäst på morgonen.

13. Granskare som hävdar att de absolut inte bryr sig om vad de ska testa och på vilket material (jag vet några) har en förstärkare hemma så dålig att alla deras maximer bara är bra för att fylla ett tomt magasin och inte är resultatet av seriösa sund forskning.

14. Försök att med ord beskriva det ljud du gillar, även om ditt system i lyssningsrummet är långt ifrån det. Detta är en mycket bra praxis för att bedöma uppspelningskvalitet.

15. Gå på livekonserter regelbundet, njut av naturligt ljud, fräscha upp din hörsel och ljudminne. Om du inte går på konserter har du ingen rätt att kritisera (ljudet av tekniken).

Del 5

1. Ta med dina barn på konserter. Se detta som ett bidrag till deras framtida kultur.

2. Träna din hörsel när du går i skogen eller på fältet. Lyssna på vilda djurs tysta ljud, njut av dem. Gör detta med dina barn, dela dina intryck med dem, så kommer de att förstå dig bättre.

3. Tänk på att de flesta, om inte alla, moderna inspelningar är gjorda digitalt och inte har något med liveljud att göra. Idag kan allt skapas på konstgjord väg eller omarbetas, varför det låter som en Macintosh-dator.

4. Innan du lyssnar på musik hemma, försök att få en musikalisk notation. För enkla stycken är det inte svårt att läsa noterna. Detta kommer att hjälpa dig att bättre förstå musik som ett kulturellt arv. Annars förblir det bara något mellan ljudeffekter och personliga sensationer.

5. Mängden pengar som spenderas på Hi-Fi säger inget om ljudet. Kvalitet bestäms av helheten av alla komponenter i systemet. Genom att välja dem klokt kan du uppnå bättre resultat för mindre pengar. Tänk på att dina kunskaper också är en del av huvudstaden.

6. Rörutrustning låter som regel bättre än transistorutrustning. Men lampor har kort livslängd, så ha alltid över rätt typ... Såvida du inte kommer att skiljas från din rörförstärkare förstås i framtiden.

7. För att bevara vakuumet (eller vad som är kvar av det), behandla benen med The Solution innan du installerar lampan. I synnerhet de platser där de kommer ut ur glaset. Mikrosprickor är den främsta orsaken till vakuumförlust. Denna lösning är särskilt användbar för heta 6C33C. Och om du sätter den på kontakterna på lampsockeln kan du förhindra att de oxiderar vid höga temperaturer.

8. Om utgångstransformatorn och kraftrören inte är balanserade i plattström, kan magnetfältet kompenseras genom att placera en liten magnet på transformatorn. Metoden kräver noggrant lyssnande, men förlänger livslängden på sällsynta lampor.

9. En lampa med mikrofoneffekt (och det finns de flesta) kan tystas genom att installera dess sockel på ett separat kretskort. Och det måste i sin tur lossas från chassit med fyra fjädrar. Skydda alltid sådana lampor från mekanisk påfrestning.

10. Om du bestämmer dig för att göra rörförstärkare själv, ställ inte kraft- och utgångstransformatorer parallellt. De ska vara vinkelräta mot varandra.

11. Två monoblock låter alltid bättre än en stereoförstärkare.

12. Ingångstransformatorerna som används för impedansmatchning av phono-kassetter låter inte som elektroniska kretsar... Ytterligare magnetiserande brus (Barkhausen-ljud) gör ljudet mjukare, men minskar upplösningen. Så superkvaliteten på ditt huvud kan gå förlorad i bruset från transformatorn.

13. Ett 40 ohm huvud presterar bäst i ett område (ingångsimpedans) på 200 (dvs. 5 x 40) till 400 (dvs. 10 x 40) ohm.

14. När du spelar in, försök att ta bort skyddsnätet (från mikrofonen). Som regel bildar utrymmet mellan gallret och membranet en resonanskammare som plattar ut frekvensgången vid höga frekvenser. Detta skapar en extra boost på cirka 20 kHz, men resonans minskar ljudupplösningen. Någon form av ringsignal läggs alltid till ljudet.

15. En utbränd transformator kan ringas genom att återställa ett lindningsbrott med hjälp av en högspänningsbåge. Bågen får kopparn att avdunsta, vars partiklar skapar en bro. Anslutningen är naturligtvis opålitlig, men den lämpar sig ganska bra för mätningar vid låga spänningar.

Del 6

1. Den idealiska dämpningsplattformen för skivspelaren är en 5 cm marmorplatta placerad på 3 till 4 studsbollar. Om fjädringen verkar instabil, ta ventilfjädrarna från bilmotorn. Räcker med 6 - 8 stycken. Det blir lätt att balansera plattformen med skivspelaren genom att flytta fjädrarna. För att installera den i strikt horisontell position, använd ett vattenpass.

2. Många spelare fungerar inte korrekt på grund av felaktiga inställningar. I de flesta fall räcker det med att ställa in den optimala huvudförskjutningen. Använd ett lätt vattenpass för att balansera.

3. Byt ut den tjockare kabeln som normalt levereras med tonearmen mot en tunnare. Vi har specialproducerat modellen D-501 för detta. Förhindrar vibrationer och andra yttre påverkan från att överföras till din skivspelare.

4. Hur konstigt det än låter, bra mekanisk isolering av elektroniska komponenter har en positiv effekt på scendjup och upplösning. Placera därför effektförstärkaren på en massiv träplatta och isolera den från golvet med gummikoner. Gummit ska inte vara för hårt. Gör samma sak för CD-spelaren och förförstärkaren.

5. Om din förförstärkare har balanserade ingångar/utgångar, och förstärkaren har samma ingångar, prova detta: anslut en balanserad patron till kassetten. Det första steget är att föra dess positiva och negativa terminaler till tonearmskontakten (för den högra kanalen kommer denna att vara röd respektive grön) med separata ledningar. Vår 501:a kabel är perfekt för detta. Skölden ansluter till armkroppen och mittstiftet på en 5-polig DIN-kontakt som van den Hul TAC. Vi gör samma sak med utgångarna på den vänstra kanalen (vit och blå). Nu måste vi skaffa en till, exakt samma phono-scen. En kommer att fungera i höger kanal, den andra i vänster. Hur kopplar man ihop dem? Väldigt enkelt. Höger plus (röd) genom RCA kommer att gå till höger kanal på det första phonosteget, och höger minus (grön) - till vänster kanal. Samma historia med andra huvudledningar - vit och blå är anslutna till vänster och höger kanal på den andra korrigeraren. Hela kretsen har en gemensam jord, ansluten till mittstiftet på TAC. Till utgångarna finns en kabel, i ena änden av vars RCA, och i den andra - "hane" XLR, dvs. från fyra vanliga utgångar är två balanserade. Du kommer naturligtvis att behöva arbeta hårt, men efter att ha utvärderat resultatet är det osannolikt att du vill återgå till den tidigare versionen.

6. Men det som definitivt är värt att testa är att ändra fasen i pickupen genom att byta till exempel de röda och gröna ledningarna. Den andra kanalen förblir oförändrad, liksom resten av kanalen. Det enda är att ändra polariteten på högtalarkabeln i förstärkarens högra kanal. Men inte båda!!! Njut nu av din musik med överhörningskompensation mellan kanaler. Med en vanlig CD-spelare fungerar inte detta nummer, och för att lyssna på det måste du ändra polariteten på kabeln igen. Om du gillar det, välkommen till OOPS d.v.s. Out Of Fas Society.

7. När du försöker löda alla anslutningar, försök dock inte göra detta med huvudkablarna. Du kommer utan tvekan att löda de inre ledarna, och som ett resultat måste jag reparera ditt huvud igen. Kom ihåg denna regel.

8. Den nedtryckta mjuka kupolen (tweeters) kan enkelt rätas ut med en dammsugare. I det här fallet, rör inte själva kupolen, håll ett avstånd på 3 - 5 cm.

9. Låt en kvalificerad tekniker byta ut en skadad baskon. Varje land har specialister på detta område. Och det kommer att kosta mindre än att köpa en ny drivrutin.

10. När du själv gör komponentvideokablar, se till att de är exakt lika långa. Undvik också skarpa böjar i isoleringen, eftersom den (karakteristiska) impedansen vid dessa punkter ändras och tidsfördröjningar uppstår. Som ett resultat tappar bilden fokus. Observera att för RF-anslutningar är kontaktrenlighet avgörande. Använd alltid 75 ohm kontakter.

11. Ett stadigt stativ kan vara till stor hjälp. Förresten, du kan göra det själv. Samtidigt kommer du att öva på att svetsa rör, efter att ha täckt dem tidigare med sand eller skott.

12. Responsen hos en dome eller diskant i mellanregistret kan ökas avsevärt genom att ladda den på ett horn.

13. För mycket downforce dödar skivans akustiska nyanser. Överskrid inte 3,5 gauss när du spelar ett spår på 100 mikron på en testskiva. Utmärkt resultat kan anses vara 50 - 60 mikron vid 1,5 gf.

14. Tvätta regelbundet 78 rpm-skivorna med tvål och vatten med en mjuk borste. Bär produkter av stålnålar åldrar nya nålar ännu snabbare (än plast).

15. Skivans stålskiva attraherar alltid huvudet på grund av växelverkan mellan magnetiska fält. Därför kommer spårningskraften ständigt att förändras när du spelar skeva skivor med alla efterföljande problem. Byt ut skivan så snart som möjligt, be någon du känner att slipa ut en mässing eller koppar.

Utarbetad på grundval av materialet i tidningen "Salon AudioVideo" nr 5-10 2005

Många högtalarmodeller har två par skruvterminaler som är anslutna direkt till filteringångarna på subwoofern och diskanthögtalaren. V ursprungligt tillstånd terminalerna med samma namn (“+” och “-”) på båda skruvparen är parallellkopplade med metallbyglarna, vilket gör att du kan ansluta högtalarna till förstärkaren på vanligt sätt med endast en anslutningskabel.
Om dessa byglar tas bort, blir det möjligt att oberoende tvåtrådsanslutning med separata kablar till förstärkarutgången på subwoofern och diskanthögtalarna med hjälp av Bi-Biring- eller Bi-Amping-metoden. Vi kommer att prata om Bi-Amping, som kräver användning av två stereoförstärkare, i nästa artikel i den här serien, ägnad åt att förbättra ljudkvaliteten hos förstärkare.
Bi-Wiring-metoden består i att ansluta två separata högtalarkablar till en förstärkarutgång, som var och en är ansluten till sitt eget par skruvklämmor på högtalarsystemet. Tanken bakom denna procedur är att med denna Bi-Wiring flyter strömmarna för de låg- och högfrekventa ljudsignalerna genom olika kretsar utan att påverka varandra. Detta förbättrar ljudkvaliteten avsevärt för högtalarna i bi-wire-läget.
Dessutom blir det i detta fall möjligt att ytterligare förbättra tonbalansen av ljud genom att använda kablar med olika karaktär av ljudfärg i HF- och LF-länkarna. Det rekommenderas att använda syrefria kopparkablar i subwooferkretsen, vilket ger basen en speciell kraft och dynamik. I RF-banan är det att föredra att använda kopparkablar med en extra silverbeläggning, som, jämfört med konventionella OFC-ledningar, gör att du kan få ett mer klangfullt och transparent ljud vid höga frekvenser.
Nedan finns några enkla tips för att ytterligare förbättra ljudkvaliteten i högtalarsystem i prisklassen $ 250-400, vilket dock kräver att man "öppnar" högtalarna och gör några ändringar i deras design. Huvudriktningarna för eventuell modernisering av sådana akustiska system visas i figuren. Deras interna ledningar är som regel gjorda med en så tunn "kabel" att bara att ersätta dem med en bra kabel gjord av OFC syrefri koppar med ett tvärsnitt på 2,5 ... 4 mm2 redan ger en betydande ökning av ljudkvalitet.
Många prisvärda högtalarmodeller använder billiga fjäderklämmor eller enkla skruvterminaler. Högtalarnas ljudkvalitet och utseende förbättras avsevärt när de ersätts med guldpläterade skruvterminaler (kostar cirka 20 USD per par). Dessutom gör detta det möjligt att använda högkvalitativa högtalarkablar med ett stort tvärsnitt av ledare (4 mm2 och mer), inklusive kablar med banan-, spatel- eller gaffelkontakter installerade på dem. Genom att installera två par skruvterminaler kan du implementera tvåtrådsläget för anslutning av högtalarna, vars fördelar diskuteras ovan.
Ljudkvaliteten kan också förbättras genom att ersätta delningsfilterelementen med högkvalitativa "audiofila" komponenter. Så till exempel bör induktorer med metall- eller ferritkärnor ersättas med spolar utan kärnor med samma induktansvärden, lindade med en syrefri koppartråd. Det är också mycket användbart att ersätta filterkondensatorerna med högkvalitativa polypropen- eller polystyrenfilmkondensatorer, såsom MIT Multicap eller Infinicap-serien från WONDER.
Om högtalarna lider av onödigt urtvättad och "boomande" bas, alltså möjliga orsaker det kan finnas otillräcklig elektrisk eller akustisk dämpning av subwoofern. I det första fallet kommer basåtergivningen att förbättras om högtalarna ansluts till en annan förstärkare med låg utgångsimpedans. Högtalaren kan akustiskt dämpas med en basreflexinsats, eller, effektivare, med en ljudabsorbent placerad inuti högtalarskåpet.
Den enklaste och mest prisvärda ljudabsorbenten är vanlig teknisk bomullsull. Ännu bättre resultat erhålls genom att klistra in kolonnens innerväggar med poröst fibröst material från filtret på hushållsluftrenare. Den optimala mängden ljudabsorbent bestäms empiriskt, eftersom om graden av akustisk dämpning av basen är för hög kommer den att bli:
först lite
för det andra kommer de märkbart att förlora sitt djup och uttrycksfullhet.
De flesta av dessa rekommendationer kommer inte att kräva betydande ekonomiska kostnader (förutom kanske för att köpa en subwoofer), och den resulterande förbättringen av ljudet kommer att vara ganska märkbar. Ytterligare förbättring av ljudkvaliteten kräver dock att resten av ljudsystemets komponenter färdigställs. Därför kommer nästa artikel i denna serie att ägnas åt lågfrekventa förstärkare. Den kommer att berätta om de enkla sätten att förbättra dem, tillgängliga för kvalificerade radioamatörer hemma utan användning av komplexa mätinstrument.

K. Bystrushkin, L. Stepanenko

Förfining av akustik med dina egna händer.

Du har ett par högtalare till hands, eller kanske inte ett par. Aktiv eller passiv. Golvstående eller hyllbaserad. Kanske en subwoofer i allmänhet, inte högtalare.

Den här artikeln hjälper dig att lära dig om sätt att förbättra ljudkvaliteten på dina högtalare utan extra kostnad. De mest effektiva metoderna för att förbättra akustiken, som är lätta att implementera med egna händer, kommer att beskrivas. Detta kan kallas polering av vad tillverkaren inte kunde implementera, på grund av möjligheten till produktion och dess avkastning på investeringen.

Alla instruktioner och tips från den här artikeln är lämpliga för all akustik med basreflex, inklusive subwoofers och golvhögtalare. Många av tipsen gäller även för andra typer av högtalare.

Så, låt oss börja.

Kroppen är klädd med ljuddämpande material och strukturen är förstärkt.

Låt oss först ta reda på vilket syfte denna procedur utförs.

Obduktion av kolumner.

Det är mycket lätt att demontera kolonnen.

Om detta är en aktiv akustik måste du på den aktiva högtalaren skruva loss förstärkarenheten på baksidan, som skruvas fast.

Du måste ta bort blocket mycket försiktigt, utan plötsliga rörelser. Om det finns pluggar som lossnar, koppla loss dem och placera förstärkarenheten i närheten utan att dra i ledningarna. På passiva högtalare - du behöver bara skruva loss skruvarna på mellanregisterhögtalaren och försiktigt ta bort den utan att skada ledningarna.

* Alla dessa operationer måste utföras försiktigt och utan plötsliga rörelser, för att undvika skador på ledningar och kretsar.

Att stärka kroppen.

Denna modifiering bör utföras om du tvivlar på styrkan hos din akustikstruktur och det inte finns några ytterligare styvhetsstrukturer inuti höljet (förstärkningsremsor, "pluggar" på väggarna, skrid mellan väggarna). Nästan alltid behöver pelarna ytterligare förstärkning.

Denna procedur kräver små 1x1 - 1x2cm balkar och gummilim. Vi kommer att limma stängerna längs hörnen, på vilken det inte finns några stänger, vilket kommer att stärka sidoväggarnas vidhäftning till varandra. Vi mäter och skär av, applicerar och uppskattar, sprider ut virket och platsen där det ska fästa med rikligt med lim. Vi limmar över alla hörn där tillverkaren sparat trä. Naturligtvis använder vi balkarna som distanser, och inte bara lim.

Det är också värt att lägga balkar längs lång väggar kolumner om saknas. Som visas på bilden, eller diagonalt. Balkarna ska sitta tätt runt kanterna.

Det är också lämpligt att göra horisontella distanser mellan väggarna, detta kommer att stärka strukturen avsevärt. Särskilt viktigt för stora högtalare med långa väggar (till exempel Microlab Solo 7).

Efter denna procedur får vi en starkare struktur, vilket skapar mindre resonans av väggarna, samt mindre vibrationer vid mikrofriktion och beröring av väggarna mot varandra.

För att utföra denna procedur behöver vi dubbelsidig tejp och ljudabsorberande material.

För vad mål det är klart.

All denna åtgärd utförs med syftet minska reflektionen av ljudvågor från fallet med akustik med basreflex. Om detta inte görs, kommer ofta, istället för basen, obegripliga surrande och visslande ljud att flyga ut ur den. Klädseln ger mer slät och balanserad bas som blir mer mjuk och bättre hörbar. Den tar bort de surrande, resonerande ljuden som uppstår i högtalarskåpet på grund av kollisionen av ljudvågor. Det låter dig också utöka det lägre frekvensområdet något.

Som ljudabsorbenter, material som t.ex sintepon(finns på vilken klädmarknad som helst, men du kan även hitta den i en gammal jacka 🙂), känt, rulla bomullsull eller det mest intressanta materialet - bomull, ljuddämpande - typ " URSA”, Dessutom är det icke brandfarligt. Bara inte isolerande glasull gjord av kvartssand, utan hemmagjord glasull för att installera skiljeväggar. Om det är problematiskt att få tag i dessa material, som en sista utväg kan du använda rulla skum, som du kan få i vilken som helst HozMage... Men fortfarande är dess användning högst oönskad. Glöm inte att syntetisk vinterkräm, filt, bomullsull måste fluffas upp innan limning.

Till att börja med, ta ut det ljuddämpande materialet som tillverkaren stoppat in i, om något.

Vad gör vi.

1) Vi limmar med dubbelsidig tejp, så mycket område som möjligt inuti kolonnen, som möjligt. Dra av skyddspapperet omedelbart.

2) Klipp eller sträck det ljuddämpande materialet så att de kala väggarna täcks helt, inklusive (särskilt) hörnen.

3) Vi täcker alla hålrum med material så att träväggarna blir helt täta. Tjockleken på lagret bör inte vara mer än 2 cm, annars kan det minska volymen inuti kroppen avsevärt, vilket inte kommer att ha den bästa effekten på baskomponentens djup.

En varning.

Det är bäst att inte överdriva det på hot spots. Detta gäller platser nära transformatorn och förstärkarenheten. Mellan dem och det ljudabsorberande materialet är det bättre att lämna ett tomt utrymme på 1-2 cm. Därför är det bästa materialet obrännbar ljudabsorberande ull av typen "URSA", Som till exempel kan finnas kvar efter renovering. Den kan användas utan begränsningar.

Du måste försöka fixa materialet så noggrant som möjligt. När allt kommer omkring vill du inte att med stora rörelser av luftmassor inne i fodralet, vadd eller syntetisk winterizer hoppade in eller ännu värre - flög ut ur fasväxelriktaren 🙂

Förfining av basreflexen.

För att minska skrammel och eventuellt vissling från basreflexen är det värt att göra 2 saker.

1. Linda in basreflexen med ett lager av ljudabsorberande material, som en "pälsrock". Lämna 1 cm fritt utrymme i slutet av basreflexen. Fäst "pälsrocken" ordentligt med tunna elastiska band, linda dem runt basreflexen, som visas på bilden ovan.

2. Skär av eventuella skyddsgaller inuti basreflexröret exakt med en tång. Det finns ingen nytta av dem, men det finns många onödiga övertoner och visslingar. Om ett nät limmas till änden är det också bättre att ta bort det. Detta kommer att tillåta luft att passera lättare, vilket kommer att öka högtalarens totala svarsfrekvens.

Installation av akustik på taggar.

Försök att trycka på högtalaren en stund medan du spelar musik. Du kommer att höra att han kommer att fejka och svälja drygt hälften av frekvenserna. Detta händer eftersom fingret absorberar vibrationer, vilket hindrar högtalaren från att ge dem upp i luften.

KolumnhusÄr en fortsättning på dynamiken. Vid kontakt med golvet, bordet, hyllan eller andra saker avger högtalarskåpet en del av sina vibrationer till dessa föremål, som i exemplet med ett finger.

För att akustiken ska ge hög kvalitet i luften ljudvågor spikar används utan att fysiskt sprida dem på golvet och föremål som de kommer i kontakt med, vilket skapar förvrängningar.

Spikarna är fästa som ben... För detta borras 4 små hål (ej genomgående) på bottenväggen, i vilka de skruvas in. Du kan köpa dem i många hemelektronikbutiker där akustik och tillbehör säljs, eller så kan du beställa dem online. Under spetsade akustik, bör vara hårt material- keramiska plattor, parkett eller annat. Huvudsaken är att benen har så lite kontakt med det som möjligt och sjönk inte.

Principen för drift av taggar är att de är starka minska kontaktytan kolumn med ytan som den står på. Tack vare detta börjar ljudvågorna som matas till kroppen att ljuda och inte blekna bort på golvet, parketten eller hyllan. Distorsion minimeras och basen är mer hörbar och mycket mer detaljerad.

Viktig notering.

Spikes, är det vettigt att använda för akustik med en anständig vikt och en anständig storlek. Spikes bör främst användas för golvakustik som väger mer 12 kg. Eller för subwoofers som väger 5 kg och mer. I mindre akustik blir effekten, men inte så märkbar.

Byte av ledningar på den förstärkande delen av akustiken. För aktiv akustik.

Ofta snålar en tillverkare med saker som kvaliteten på kablarna från crossover till högtalaren och från kortet till crossover. Tjockleken, liksom kvaliteten på tråden, påverkar direkt ljudkvaliteten. Ju tjockare tråd, desto djupare bas och tydligare mellantoner. Denna modifiering bör i första hand utföras på subwoofers, på grund av den större energi som strömmar genom just dessa ledningar.

1. Vi väljer en lämplig ersättningstråd, naturligtvis koppar själv Hög kvalitet vad som finns i lager. Det är tillrådligt att inte VVG (fast), eftersom signalen ändras när den passerar genom en sådan tråd. Det är bättre att ta en PVA (flätad) kärna gjord av syrefri koppar. Tjockare är inte alltid bättre, du behöver något mitt emellan, beroende på kraften i akustiken.

2 . Vi löder loss och skär av de gamla ledningarna. Om det finns ett fäste i andra änden, löder vi, om möjligt, ledningarna till själva terminalerna på kortet. Om detta inte är möjligt, skär av fästet till roten, ta bort terminalerna, löd fast ledningarna till dem och sätt tillbaka dem i fästet. Vi lindar även högtalar- och crossover-terminalerna och löder rikligt. Lödning är OBLIGATORISKT!

3. Vi är övertygade om kvaliteten på lödningen.

Det är också värt att uppmärksamma anslutningstråd mellan högtalarna.

Tillverkaren halkar sällan något vettigt. Det bästa alternativet av de mest prisvärda är en flätad tråd med transparent isolering, som är utrustad med till exempel - SVEN Royal eller Microlab SOLO 6 och högre.

En liknande tråd kan också köpas i elaffärer. Det är som en billig ersättare för de tunna kablarna som följer med dina högtalare. För utomhusalternativ är tjockare högtalarkablar och bättre kvalitet, syrefri koppar bäst lämpad. Dessa kan köpas i vilken butik som helst som säljer hemmabio, eller på elektronikmarknaden.

Några ord om ledningarna från ljudkällan till akustiken.

Ledningarna som går från ljudkällan till högtalarna (oftast tulpaner) eller mottagaren ska vara av bra kvalitet.

Det är mycket önskvärt att de är skärmade från elledningsljud, mobilnät och radio. För att göra detta lindar trådtillverkare dem med ett lager folie eller flätar med aluminium- eller koppartråd. Det är lätt att skilja dem åt - de är mycket tjockare än icke-skärmade. Dessutom bör högkvalitativa kablar vara med guldpläterade pluggar för mindre motstånd och mindre signalförlust på pluggarna. Sådana kablar kan du köpa på radiomarknaden eller i butiker där hemmabiosystem säljs.

Notera.

För att få en påtaglig effekt av att byta kablar rekommenderar vi att du byter ut dem på akustik med en prisstapel 100$ och högre (för 2,0). Eller om tråden som används av tillverkaren verkligen är av dålig kvalitet.

Använd linjefilter.

Bra överspänningsskydd som är utrustade högfrekvensdämpare, är bra på att rengöra sk Vitt brus och andra störningar orsakade av dålig strömförsörjning och nätverksbrus.

Ofta, i inbyggda förstärkarkretsar, finns det ingen kvalitetsschema undertryckande av störningar, vilket leder till snedvridningar, ljud från högtalare och olika ljud när kylen eller elgasspisen börjar fungera hos grannar 🙂

Kom ihåg att billiga filter inte kommer att rädda dig från störningar. Dessa kan skydda utrustning från impulsströmmar, som till exempel uppstår när blixten slår ner i ledningarna, och inget mer.

I de filter som vi behöver måste det finnas en suppressor (filter) av högfrekvent störning. De är också användbara för mottagare och förstärkare, både för skydd och för bättre brusimmunitet.

Bra filter gör företag ZiS Pilot(börjar med serier GL), APC.

Om högtalarna surrar eller det kommer främmande ljud från dem.

Det finns vanligtvis två skäl:

• Dålig signalkälla eller kabel.
• Ingångskondensatorer av låg kvalitet i den inbyggda förstärkardelen (om högtalarna är aktiva).

V första fallet, du måste kontrollera kabeln, se insatt om kontakter fullt i kontakten och kontrollera integritet kablar. Du behöver också hämtmat ledningar från andra, speciellt från kablar försörjningsnät och radio när de skapar magnetfält runt dem.

I andra fallet, måste du öppna kolumnen med den förstärkande delen. Den är vanligtvis tyngre och har en kylfläns.

Därefter måste du hitta kondensatorerna för filterkretsen i försörjningsnätverket. Vanligtvis är det två av dem och de är störst. De bör förångas och ersättas med nya av hög kvalitet och med hög maxspänning och kapacitet. Det är också värt att titta på om andra är svullna eller flödade (brun eller gul torkad vätska i närheten). Om så är fallet, då en ersättare utan att tveka.

Du kan också byta ut andra stora kondensatorer, eftersom de inte sticker ut i multimediaakustik.

Andra användbara tips för att förbättra ljudkvaliteten på dina högtalare, utan några ändringar.

Korrekt placering av akustik.

För att uppnå högsta möjliga ljudkvalitet krävs akustik ordna rätt runt i rummet.

30 % av framgången med att uppnå rätt ljudbild beror på korrekt placering av akustiken.

_________________________

1. Tweeters ( HF) - måste vara spola med örat lyssnare för bättre positionering i rymden.

2. Hamn basreflex ska inte vara någonting stängd... Avståndet från en vägg eller annat hinder bör vara mer än 15 cm så att låga frekvenser inte går förlorade vid utgången och ingenting hindrar dem från att spridas runt i rummet.

3. Främre högtalare ska placeras på 30 grader, från lyssnarens synvinkel och strikt riktad mot honom.

Bak, på 30 grader från lyssnarens sida (från 90 grader) Detta är det enda sättet att säkerställa det bästa djupet i ljudbilden.

4. Optimal distans, på vilken högtalarna ska stå från lyssnaren - 2 meter för utomhus- högtalare och 1 meter för hylla.

5. Eliminera främmande ljudkällor... Det kan vara öppet fönster, inte tyst systemenhet etc. Alla dessa ljud - stör uppfattningen av ljud och kan till och med bra ljud - gör det oläsligt och lite detaljerat.

Slutsats.

Låt oss upprepa stegen:

1. Stärk den övergripande strukturen.

2. Klädsel med ljuddämpande material inuti.

3. Modifiera fasväxelriktaren.

4. Montera akustiken på spikarna.

5. Byt ut kablarna inuti och utvändigt mot bättre. Anslut genom ett bra överspänningsskydd.

6. Ordna akustiken korrekt, uteslut bullerkällor.

7. Lyssna.

De flesta av dessa tips är lämpliga för både aktiv och passiv akustik.

Var kreativ och bli förvånad över hur ljudet förändras till det bättre.

Glad modifiering!