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Alteración de la refrigeración de la carcasa del PC antiguo. Modernización de PC antiguas

Estamos hablando de una computadora “en espera” que está trabajando casi constantemente. A menudo durante todo el día. Trabaje, navegue por Internet, vea películas o dibujos animados, deje algo grande para descargar por la noche para usar la parte nocturna del tráfico disponible. El refinamiento descrito, por un lado (refrigeración por agua), permitió que la unidad del sistema se volviera mucho menos ruidosa e intrusiva, por otro lado (carcasa), se eliminaron los defectos congénitos en el diseño de la carcasa. bloque del sistema. ¡Oh, era sólo un poema! El botón de inicio en el falso panel tenía un área significativa y una gran profundidad. La más mínima distorsión lo atascaba en una posición empotrada y el pobre tenía que ser sacado con un cuchillo de mesa. Diseño de ventanas para unidades ópticas era tan intrincado que sería simplemente increíble si funcionara correctamente. Los botones estaban ubicados en el costado de la unidad y tenían varias palancas de plástico en el interior. Tenían que presionar el botón estándar de "expulsión" de la bandeja con el disco. Estos botones no comenzaron a separarse del equipo y también se atascaron hasta la muerte en la posición presionada, e incluso el cuchillo de mesa no tenía poder aquí. Tuve que, armado con una linterna y abriendo la puerta falsa de la unidad, apretar el botón desde el interior.

¿Qué se necesitó para hacer el trabajo?

Un conjunto de pequeñas herramientas de carpintería metálica, un conjunto de herramientas y accesorios para soldadura (construcción, instalación eléctrica). Probador, secador de pelo de construcción, rompecabezas de joyería, quemador de gas pequeño, destornillador.

Acero galvanizado de 0,5 mm, mangueras de silicona, chapa de latón de diferentes espesores para intercambiadores de calor, bomba de circulación para acuario o fuente de sobremesa, kit para indicar el caudal de refrigerante y medir su temperatura, cables, fijaciones, cositas.

El panel frontal de la caja. Se ha simplificado todo lo posible. Todo el oropel se arrancó con placer, la rejilla galvanizada perforada restante se consideró una especie de diseño industrial. Especialmente si se tiene en cuenta el futuro despliegue debajo de la mesa de la unidad del sistema, donde no será una monstruosidad.

Para que los paneles y la unidad encajaran en su lugar, tuve que trabajar con un archivo, y el zócalo con USB adicionales, no muy superfluos, también requirió una gran cantidad de problemas. En lugar de un endeble botón de inicio normal, que, además, no tenía otro accesorio que un panel falso, se instaló un duro KM-1 doméstico. Los LED para indicar el encendido y el acceso al disco duro están sujetos desde el interior con correas de nailon para el montaje. Anteriormente, las carcasas de plástico de los LED se lijaban ligeramente para expandir el patrón de radiación. Para verlos mejor de lado.

Refrigeración por agua– sin radiadores con flujo de aire que descarguen el calor al exterior. En lugar de ellos, un recipiente de volumen significativo con agua. Su superficie de pared es suficiente para la refrigeración pasiva. En general, el esquema de enfriamiento se ve así.

Donde: 1 - la unidad del sistema de una computadora personal (PC); 2 - Fuente de alimentación de PC con un pequeño ventilador de baja velocidad - 3; 4 - intercambiador de calor Procesador AMD Athlon 2,81 GHz; 5 – Intercambiador de calor CHIP del puente norte; 6 – intercambiador de calor de la tarjeta de video; 7 - intercambiador de calor del tanque de agua; 8 - bomba de circulación.

Los intercambiadores de calor instalados en CHIP calientes se fabrican a nuestra manera. Los soportes de radiador regulares están involucrados.

Intercambiador de calor del procesador.

Intercambiador de calor de tarjeta de video.

Además, se fabricó e instaló un intercambiador de calor similar en un gran chip de puente norte. . Le dejé solo un pequeño ventilador, encendido, con un voltaje de 5 V. Gira completamente en silencio, el motor del disco duro funciona más fuerte. La tarea del ventilador es soplar. aire caliente fuera de la caja de la fuente de alimentación, de lo contrario, se estanca allí, calentando los componentes y reduciendo su recurso y la confiabilidad de la unidad en su conjunto.

Para las pruebas de campo, se montó un sistema de refrigeración simplificado, que funcionó durante unos dos meses. Un frasco de vidrio estándar de 3 litros sirvió como recipiente de enfriamiento para la unidad del sistema. Cuando la computadora estaba funcionando las 24 horas y la temperatura ambiente era de 22 ... 24˚С, los sensores de temperatura integrados en los chips no mostraban más de 40˚С. La temperatura del refrigerante era ligeramente inferior. En general, el sistema de enfriamiento, incluso con una simplicidad tan extrema y un bajo costo, es bastante eficiente y mostró buenos resultados.

La ausencia casi total de enfriamiento por ventilador ruidoso redujo en gran medida el ruido de la computadora en ejecución en su conjunto. Los sonidos principales eran el zumbido silencioso del motor de la bomba de agua y, el más fuerte: trabaja duro disco. Los sonidos de su vida se volvieron perfectamente audibles, cruje y chirría periódicamente, el motor zumba uniformemente, girando el disco. Fue posible reducir un poco su ruido desacoplando por vibración el HDD de una caja de hojalata siguiendo el consejo de un colega Pronin. Aquí, el disco duro se extrajo del compartimento normal y se colocó boca abajo en la parte inferior de la unidad del sistema. Fue posible colocarlo con relativa libertad en la parte inferior, formando cuidadosamente los cables de la unidad del sistema en paquetes y colocando el exceso en compartimentos libres para Unidad de DVD y discos duros. En la cubierta del "disco duro" se moldearon cuatro patas suaves y altas con sellador de silicona. Después de que el sellador endureciera, se nivelaron en altura con unas tijeras.

Tanque intercambiador de calor fue soldado de acero galvanizado para techos. Su diseño plano fue dictado por la colocación en una pared de madera a la manera de un radiador de calefacción de vapor. Además, esta forma es fácil de hacer, todos los detalles estructurales son rectangulares; son fáciles de hacer cortando con tijeras de metal ordinarias, hay poco desperdicio después de la fabricación.

capacidad del tanque algo redundante, fue un accidente, una capacidad de tres o cuatro frascos de prueba de tres litros funcionará bien. Es decir, 10 ... 12 litros. El ancho del contenedor es tal que puedes escalarlo con la mano. Esto puede ser útil para hipotéticos trabajos de emergencia o mantenimiento. Además, la instalación inicial implica preocuparse por colocar mangueras en los accesorios. Para evitar el "inflado" de paredes planas de un área relativamente grande, en el medio desde el interior las paredes están conectadas por un "espaciador".

- Camarada alférez, permítame informar: ¡no hay forma de obtener agua, la garganta está sellada en la taza!
- Bueno, bueno, sí, ¡todavía no tiene trasero!

Broma del ejército.

El tanque estaba hecho de cuatro partes principales: la parte principal, el fondo, la tapa y la boca. La parte principal está doblada a partir de una tira de escaneo. Además, se tuvo en cuenta un pétalo de 25 mm de ancho para soldar los bordes con una superposición. Soldé con un PIC de plomo ordinario (más barato), calentando el lugar de soldadura con una pequeña llama de un quemador de gas. El fundente utilizado es especial para soldadura con soplete de tuberías de agua de cobre. Esta es una pasta gris con la adición de las partículas más pequeñas de soldadura, el fundente está diseñado para soldadura de estaño y cobre, pero también funciona bien con plomo. Se pueden probar otros fundentes inorgánicos, como el ácido de soldadura (cloruro de zinc). El principal problema en la soldadura es la deformación de la parte calentada de la lata, el fenómeno se puede reducir mediante la fijación tecnológica frecuente de las superficies antes de soldar, el trabajo con una llama pequeña o el trabajo rápido con un soldador potente y bien calentado. El fundente (ácido) debe limpiarse inmediatamente después de soldar con agua tibia.

El cuello del tanque debe ser lo suficientemente ancho (mano) y cerrar bastante bien para evitar la evaporación del refrigerante. Por ejemplo, aproximadamente un vaso y medio de agua se evaporaba de un frasco abierto por semana. Se hizo un cuello de hojalata adecuado con una tapa de plástico a partir de restos de latas secas de comida para bebés. Se cortó la parte superior de la lata, de unos 20 mm de altura, se niveló el borde, se limpió la pintura y se soldó a la tapa del depósito. El orificio en sí se hizo desde el interior del cuello soldado: se perforaron varios orificios a lo largo de todo el diámetro de la futura abertura, los puentes entre los orificios se cortaron por el lado de la lima plana, los bordes afilados se nivelaron con una lima semicircular.

También se fabricaron e instalaron orejas para suspensión y dos tuberías para conectar al sistema de enfriamiento en el tanque. El tanque se limpió de residuos de fundente, se verificó si había fugas, se secó, se desengrasó con gasolina y se pintó con dos capas de esmalte gris. Después del secado completo, instalado en el lugar de trabajo. El fondo del tanque descansa sobre una pequeña barra de soporte.

Para una indicación conveniente del funcionamiento del sistema de refrigeración, se instala un rotor de agua transparente con un indicador remoto de temperatura del refrigerante. Se instala una unidad transparente con un sensor de temperatura en el punto más caliente del flujo, en la salida de la unidad del sistema. La rueda giratoria está hecha de plástico amarillo que brilla perfectamente con luz ultravioleta (UV). Se introduce una luz de fondo en el bloque transparente: se perfora un orificio ciego en su borde, en el que se pega un LED UV con pegamento UV.

El LED se alimenta de +5 V estándar, a través de una resistencia limitadora de corriente de 360 ... 390 Ohm. El LED está conectado con un enchufe estándar de cuatro pines tomado de un disco duro defectuoso.

El módulo remoto para mostrar la temperatura se colocó en un lugar conveniente en la unidad del sistema en un pequeño panel cortado de acero galvanizado. La abertura para la instalación del dispositivo y las esquinas redondeadas se cortan con una herramienta favorita: una sierra de calar para joyería. El panel está asegurado con dos tornillos M3.

Se instaló un bloque transparente con una plataforma giratoria en la superficie lateral de la unidad del sistema usando correas de nailon. Tuvieron que perforar agujeros para ellos. tarjeta madre. Para no quitarlo, puse un trozo de hojalata debajo del sitio de perforación. Esto no permitió que el taladro dañara el tablero y evitara que entraran limaduras de metal.

La unidad del sistema se instala en un estante especial debajo de la mesa al lado del tanque en la pared. Dentro del tanque, se colocan dos piezas de manguera de silicona en las boquillas: una cuelga libremente para drenar, la segunda es más auténtica y está conectada a una bomba sumergible cerca del fondo del tanque.

USB estándar el conector de la bomba está cortado, el cable de alimentación se pasa a través de un orificio perforado en la cubierta de plástico blando del tanque y está equipado con un conector de alimentación "interno", como el LED, de un viejo "disco duro" sin valor. Esto le permitirá no ocupar un conector USB adicional desde el exterior, lo que hará que la importante conexión sea más confiable.

Todas las conexiones eléctricas e hidráulicas están hechas, el tanque está casi completamente lleno de agua. Está bien, puedes intentarlo.

Conclusiones, vías de mejora.

Como resultado del trabajo, una estacionaria cómoda y muy silenciosa. Computadora personal para trabajos a largo plazo o de 24 horas. Todos los componentes "calientes" de la unidad del sistema se enfrían adecuadamente: la temperatura máxima de los componentes en una configuración completa ha disminuido a 30 ... 35 ° C, el refrigerante se calienta a una temperatura de 2 ... 3 grados por encima de la temperatura ambiente. El nivel de ruido es completamente incomparable con el enfriamiento por "ventilador" de aire regular. Si sentado en el lugar de trabajo todavía puede escuchar un ligero zumbido de la bomba y el motor del disco duro, entonces a tres pasos de la mesa es muy difícil distinguir estos sonidos en el silencio habitual del pueblo.

El rendimiento del sistema de refrigeración está bien y convenientemente controlado.

Todo el sistema es muy barato, especialmente si usas un recipiente de una ferretería en lugar de uno casero y te niegas a comprar un plato giratorio con termómetro.

Al mismo tiempo, se pueden indicar varias formas relativamente simples de mejorar el dispositivo.

Uso como portador de calor. solución de agua antiséptico, esto evitará el crecimiento de algas protozoarias en el agua. El antiséptico debe ser seguro para los humanos (probable evaporación), barato y común (concepto general), no ser agresivo con partes del suministro de agua. Las soluciones de alcohol de farmacia baratas se consideran candidatos probables para agregar al agua.

En lugar de un indicador de temperatura, puede usar un indicador similar con un medidor de agua. Esto dará más datos para el análisis, el indicador de dicho dispositivo parece más avanzado.

Una bomba barata hecha en China es un poco, pero zumba. Este ruido, como se mencionó, es más silencioso que el ruido del motor HDD, pero esto es una reserva para mantener el silencio; puede intentar usar bombas de agua más caras.

El camino es simple, pero costoso: en lugar de un zumbido de disco duro mecánico, use uno silencioso de "estado sólido".

Babay Mazay, marzo de 2019

Después de adquirir una computadora nueva o mejorar una vieja, a menudo surge una situación en la que la carcasa de la computadora ya no cumple con ciertos requisitos. Esto incluye el nivel de ruido, la instalación de piezas nuevas o una fuente de alimentación adicional, refrigeración. Y su antiguo caso no se ajusta a todas estas innovaciones, o el nivel de temperatura se eleva simplemente a límites prohibitivos. Y empiezas a buscar la solución más asequible al problema: comprar una funda nueva o fabricarla tú mismo, por tu cuenta. Este artículo considerará un ejemplo de cómo hacer una carcasa de computadora con sus propias manos o mejorarla. Si es necesario, puede ver las instrucciones en video para hacer el caso, por ejemplo:

Como sabe, al elegir una carcasa de computadora, debe pensar no solo en la apariencia, aunque enfoque original y la solución no estándar también son importantes. En primer lugar, debe comprender claramente que la carcasa es una parte integral de su PC, y no solo una hermosa caja sobre la mesa o debajo de la mesa. El diseño del casco debe abordarse con conocimiento de la materia. Primero debe averiguar qué tipos y tipos de casos son, sus diferencias y funcionalidad.

Hasta la fecha, solo se conocen cuatro tipos principales de carcasas para PC. Hay, por supuesto, muchas soluciones extraordinarias, pero hablaremos de eso más adelante. Cada uno de estos tipos tiene sus lados buenos y no tan buenos, por lo que es imposible decir inequívocamente cuál es el mejor. Solo lea sus ventajas y desventajas para que tenga algo en lo que confiar en su diseño. O, si decide que no puede hacerlo usted mismo, entonces tendrá claro el criterio por el cual puede comprar un estuche adecuado de alta calidad del fabricante.

Hay versiones verticales (torre) y horizontales (de escritorio) de los casos. Los cerramientos verticales suelen permitir poner gran cantidad unidades y todo tipo de otros dispositivos, y los horizontales son más compactos.

El primer tipo de caja que veremos se llama factor de forma pequeño.

Este tipo de carcasa se distingue por sus dimensiones compactas. Es especialmente adecuado para computadoras de oficina, o para un PC doméstico si no necesitas un sistema especialmente potente. Las dimensiones de un estuche de este tipo son muy pequeñas (alrededor de 25x25 cm), lo que le permite adaptarse fácilmente a cualquier interior y ocupar un espacio mínimo. Tales casos tienen un gran inconveniente, tal miniaturización requiere un "relleno" adecuado, piezas de tamaño pequeño. En tal caso, ya no es posible, por ejemplo, insertar una tarjeta de video o procesador potente y moderno. Además, las pequeñas dimensiones pueden causar problemas de enfriamiento, los componentes pueden sobrecalentarse, causando fallas y averías en el sistema.

El segundo tipo de casos se llama Mini-Tower Form

Este caso ya se puede utilizar para una PC de oficina bastante potente o para un centro multimedia doméstico. Dichos casos, por regla general, inicialmente están equipados con fuentes de alimentación con una potencia de 400W o más. En tal caso, es posible ensamblar buen sistema con un procesador de doble núcleo, coloque una tarjeta de video potente, pero muchos componentes modernos para esta opción deberán elegirse sobre la base de "mini". Otro inconveniente es la necesidad de desempolvar mensualmente.

El tercer tipo de casos se llama Moddle-Tower Form

Este tipo de caso es el más popular y extendido. En tal caso, puede colocar fácilmente un buen sistema de ventilación, varias tarjetas de video potentes, colocar unidades de disco duro. Este estuche es ideal para aquellos que no están limitados por el tamaño de la unidad del sistema. Este tipo de carcasa es difícil de instalar en el interior, pero proporciona un buen rendimiento del sistema y satisfará los requisitos incluso de los jugadores ávidos.

El cuarto tipo de casos se llama Big-Tower

Este caso es muy raro de encontrar como una PC doméstica. Es notablemente más grande que todos los demás, y su altura alcanza al menos medio metro. Este estuche puede acomodar no solo unas cinco buenas tarjetas de video o discos duros, sino que también es adecuado para crear servidores o una computadora que controle otras computadoras en la oficina. Tal estuche le permite colocar una buena ventilación en él, lo que evitará que la computadora se sobrecaliente. Por lo tanto, Big-Tower es ideal para los usuarios más avanzados que se dedican al campo de las tecnologías de la información y jugadores especialmente exigentes.

El primer punto a tener en cuenta a la hora de seleccionar o diseñar una carcasa es si hay suficiente espacio interior. Es necesario determinar si puede colocar dispositivos allí para el enfriamiento necesario de la unidad del sistema, instalación de ventiladores. Es necesario que el aire circule libremente por el interior de la caja, asegurando así la refrigeración de todas las piezas. Preste atención a la potencia de la fuente de alimentación (PSU) ubicada en la caja o comprada por separado. Debería ser suficiente para el sistema de PC planificado. También debe prestar atención a la ubicación de la fuente de alimentación en el caso. Con fuentes de alimentación de alta potencia, debe pensar en su refrigeración. La fuente de alimentación solo necesita enfriarse sola.

Para una refrigeración óptima y un bajo nivel de ruido, la fuente de alimentación se puede colocar de acuerdo con dichos esquemas.

En el esquema, con la ubicación superior de la fuente de alimentación, obtenemos las siguientes ventajas:

Nivel de ruido suficientemente bajo (19 db) al instalar una fuente de alimentación de 430 W, ventilador ARX FD1212-S2142E 12 V 0,36 A 2400 rpm;
La temperatura de los elementos aumenta ligeramente (+3 grados en la fuente de alimentación y +1 grado en la carcasa);
Ubicación estándar;
Salida de aire libre.

Tal diseño se puede ensamblar aproximadamente como en la foto a continuación.

SilverStonetek ha lanzado la producción de cajas con una ubicación de fuente de alimentación más baja.

Las ventajas de este diseño son:

La fuente de alimentación solo sirve para enfriarse;
No hay necesidad de rehacer la fuente de alimentación;
Centro de gravedad bajo para carcasa de PC.

Entre las deficiencias, se puede señalar: ruido excesivo del ventilador y difícil acceso de aire al ventilador de la fuente de alimentación.

El material del cuerpo es principalmente aluminio o acero, aunque muchas cajas caseras están hechas de madera o plexiglás. Las ventajas de la carcasa de aluminio incluyen un peso ligero y una buena disipación del calor. Pero tal cuerpo se dobla fácilmente y los rasguños no son infrecuentes. El costo de las cajas de aluminio es más alto que el de acero. La caja de acero tiene una mayor fiabilidad y durabilidad. Todas las partes en tal caso estarán protegidas de manera confiable. Además, el acero amortigua mejor las vibraciones, lo que reduce el ruido del ordenador.

Al considerar diferentes diseños de cajas, es importante determinar primero qué conectores e interfaces necesitará ahora y en el futuro. muchos de opciones, por ejemplo, un termómetro integrado en los altavoces, no lo necesitas tú, pero otros simplemente lo necesitan. Aquí debe decidir por sí mismo qué diseño y construcción elegir, según lo anterior. Y no olvides la originalidad...

Caja de computadora de bricolaje

Así que has decidido hacer una carcasa de ordenador casera. Este caso debería permitirle instalar cualquier posible componente en él, darles acceso rápido y proporcionar un buen enfriamiento. Ya son posibles las opciones de gabinete que brindan: silencio casi total, alto rendimiento, la capacidad de aumentar el potencial informático y facilidad de mantenimiento. Es cierto que tal caso no se puede hacer compacto.

La caja de la computadora se puede hacer de madera utilizando la tecnología a continuación.

El diagrama muestra la ubicación de los componentes principales y la circulación de los flujos de aire.

Se pueden descargar dibujos de trabajo de dicho edificio. http://www.easycom.com.ua/downloads/skvorechnik_001.zip

O mira la imagen de abajo.

La caja de la computadora se ensambla a partir de seis paredes y un estante transversal en el medio. La parte superior de la caja albergará la placa base, el ventilador de la CPU, los adaptadores de video y la parte inferior albergará todas las unidades, una unidad de disquete, un lector de tarjetas, discos duros y una fuente de alimentación. Se decidió equipar la parte inferior con un solo ventilador de 120x120x25 mm, ya que solo habrá un elemento que necesite ventilación forzada: esta es la fuente de alimentación. En la parte superior para el enfriamiento normal de las tarjetas de video y un procesador, se deben instalar al menos tres ventiladores, con un tamaño de 120x120x25 mm. Están idealmente ubicados en la pared frontal del futuro caso.

La elección del material de la caja está determinada por sus capacidades. El plexiglás o el acrílico a un costo es bastante caro. Las láminas de hierro, a partir de las cuales es teóricamente posible hacer el mismo casco, son inaceptables, ya que aumentarán considerablemente el peso del casco. Ya con un espesor de hoja de tan solo 2 mm. Es probable que la carrocería fabricada supere los 40 kg. Y además, el metal es difícil de procesar y su costo tampoco es pequeño.

En nuestra versión, se usará aglomerado para hacer el estuche. Se trata de aserrín prensado en láminas de dimensiones 2660x1660x16 mm (W.L.D.) e impregnado con cola especial.

Las partes del cuerpo están marcadas de acuerdo con los dibujos dados y recortadas. No hay nada complicado en esto, pero puede ordenar a quienes se dedican a la fabricación de muebles. Si decide cortar los espacios en blanco usted mismo, necesitará Herramienta esencial: sierras eléctricas de calar y para madera.

Deberías obtener esos espacios en blanco. Termina bien los bordes con papel de lija.

Cuando todos los espacios en blanco estén hechos, puede comenzar a ensamblar el estuche. Es necesario conectar y fijar las piezas de acuerdo con los dibujos. Una caja de computadora casera en una caja parcialmente ensamblada se verá así.

Por la razón de que el panel frontal se utilizará no solo como una "entrada de aire", sino que habrá botones para encender, reiniciar la computadora y todos los indicadores principales ( unidades de disco duro y todo el sistema), deben estar empotradas en un panel de madera. Es necesario hacer agujeros para todos los puertos, botones de encendido y reinicio, LED de indicación. Todo debe hacerse con cuidado y estrictamente en tamaño.

Los LED no pueden funcionar directamente desde el bloque de la placa base, deben conectarse en serie con una resistencia de 480-500 ohmios y una disipación de potencia de 0,25 vatios. Todas estas piezas se pueden comprar en cualquier tienda de radio. Los cables para conectar los botones y los LED a la placa base están soldados en el Q-Connector que viene con las placas ASUS. El termorretráctil se utiliza como material aislante. Este es un tubo hecho de un material especial (cloruro de polivinilo), que puede cambiar su forma geométrica (diámetro) cuando se calienta. En la práctica, una pieza de dicho tubo se coloca en un cable, se suelda a otra y la pieza de tubo se desplaza al lugar de la soldadura. Después de eso, se calienta un poco con un encendedor. Después de eso, el tubo se estrecha alrededor del punto de soldadura y forma un buen aislamiento. La relación de contracción alcanza hasta el 30%.

Esto significa que si el diámetro del tubo es de 6 mm, cuando se calienta, cambiará su valor a casi 4 mm. Tal tubo también se puede comprar en cualquier tienda de ingeniería de radio, y el precio es de solo 2-4 UAH por metro. Con dicho material aislante, es deseable realizar todo el trabajo relacionado con la instalación de cables para la fabricación de este estuche.

Los conectores para la entrada y salida de alimentación de la red de ~220 V y un interruptor de alimentación retroiluminado están instalados en la pared trasera de la carcasa.

Debe prestar especial atención a la elección de los ventiladores para el caso. Deben cumplir requisitos estéticos, ya que siempre estarán a la vista. Después de todo, el panel frontal presta la mayor atención. Debe elegir los ventiladores más silenciosos adecuados para su rendimiento. Por lo tanto, las opciones para el tipo de rejillas "parrilla" se fueron de inmediato.

Un ventilador Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern o similar es muy adecuado para esta solución. Su elección estuvo determinada no sólo especificaciones técnicas, que muchos fanáticos pueden envidiar. Este ventilador funciona a una velocidad de 1500 rpm y al mismo tiempo el nivel de ruido no supera los 17 dB, lo que se caracteriza por ser extremadamente silencioso. Otra ventaja es una especie de retroiluminación animada.

Sin embargo, puedes elegir un modelo más "avanzado" de esta serie de ventiladores, Thermaltake Cyclo 12cm Logo Fan. En este modelo, como en Thermaltake Cyclo 12cm Red Pattern, no hay varios emblemas animados, pero el logo de Thermaltake está "escrito", se muestra la temperatura aproximada del aire que pasa (sensor térmico incorporado) y el nivel de ruido relativo. que el ventilador crea también se muestra.

Todos estos ventiladores se montan en el panel frontal mediante tornillos para madera de la siguiente manera:

Para evitar el problema de doblar la textolita de la placa base, que ocurre debido a la fijación rígida del enfriador sin una placa de presión especial, debe reemplazar esta placa de presión con algo. Puede recoger fieltro del grosor requerido (alrededor de 7-8 mm) y cortar un cuadrado con dimensiones ligeramente más grandes que los orificios para montar el enfriador del zócalo del procesador Socket LGA 775. Si observa la altura del soporte para montando la placa base, entonces el fieltro es 1-2 mm más alto que él, lo que le da la rigidez necesaria al doblar la textolita del punto muerto principal. El fieltro se puede comprar en muchas ferreterías o "de mano" en los mercados. El costo de tal pieza será de aproximadamente 5 a 20 UAH.

Al final de todo el desbaste de la caja, es necesario hacer todos los orificios necesarios en el estante de la placa base a través de los cuales pasarán los cables de alimentación, los cables de los discos duros, las unidades de disco, etc. tarjeta madre en su lugar y marque y firme con rotulador todas las ubicaciones de los conectores. Después de eso, con la ayuda de un taladro eléctrico y una lima, se hacen todos estos agujeros.

Una carcasa hecha a mano para una computadora en el exterior de la carcasa es más fácil de pegar con autoadhesivo. Dicho material está hecho de papel grueso o un hule especial recubierto de goma. El esquema de colores está limitado solo por su imaginación o la variedad de la tienda (desde el blanco puro hasta varios fondos de pantalla fotográficos). Este autoadhesivo se vende en rollos por metro lineal. Hay dos tipos de ancho de rollo: 450 mm y 550 mm. El costo depende de la complejidad del patrón y el ancho, y generalmente entre 11 y 22 UAH por metro lineal. Para la fabricación de este estuche se eligió un “autoadhesivo” negro brillante. Después de calcular según los dibujos, se determinó que se necesitarían cinco metros de “autoadhesivo” para pegar toda la carrocería.

Para procesar recortes, se utilizará otro material, cinta de doble cara con base de espuma.

Es necesario como sellador en lugares donde los componentes que vibran (discos duros, unidades) entran en contacto con las paredes de la carcasa. La gomaespuma, a partir de la cual se fabrican tiras de 14-18 mm de ancho y 2 mm de grosor, tiene una consistencia muy blanda y se encoge hasta 0,5 mm, y también tiene la capacidad de saltar. Todo esto es muy bueno para un compactador. La presencia de una sustancia adhesiva en ambos lados permite que este sello se fije firmemente y que los componentes individuales se fijen con él.

Queda por hacer una "canasta" para conectar todas las unidades, discos duros, una disquetera y un lector de tarjetas. Es difícil e inconveniente usar una "canasta" estándar, que se instala en cajas en serie, debido a la disposición no estándar de los dispositivos instalados. Puede utilizar una pieza de plexiglás de 4 mm de espesor para estos fines. No necesitará tanto, en algún lugar un metro por un metro. El corte de dicho material se realiza con un molinillo o molinillo manual. No es difícil hacer todos estos trabajos. Después de eso, es necesario perforar los agujeros necesarios en los espacios en blanco. El plexiglás es un material bastante frágil y, a veces, se desmorona si se manipula sin cuidado. Para perforar un agujero con un diámetro de 3,5 mm en él, debe realizar esta operación en tres o cuatro pasadas, comenzando con un taladro de 1 mm de diámetro y terminando con 3,6 mm. Debe recordar perforar el "nido" para que la cabeza del perno lo oculte. Para hacer esto, necesita un taladro de un diámetro como un sombrero. Todas las unidades, las unidades de disco y un lector de tarjetas se conectan con el mismo sello de cinta de doble cara.

Para evitar que los discos duros transmitan su vibración a la cesta, aumentando así el nivel de ruido, puedes fijarlos con cuatro gomas de borrar.

Cuando todas estas operaciones estén hechas, puedes armar el estuche. La parte inferior ensamblada de la caja, con una "canasta", discos duros, unidades, un lector de tarjetas, una unidad de disquete y una fuente de alimentación instalada, se parece a esto:

En una forma completamente ensamblada, este caso se verá así:

La caja de la computadora hecha en casa después de probar la computadora mostró un buen rendimiento régimen de temperatura. El costo de un gabinete casero resultó ser mucho más bajo que el de los gabinetes especializados de Torre Media o Torre Completa. Para hacer una carcasa de computadora con sus propias manos, solo necesita ciertas habilidades para trabajar con un soldador y una herramienta especial.

Inmediatamente observo que el artículo tiene más de un año y se dejó en el sitio para variar. Está claro que ahora hay una gran variedad de soluciones en el mercado y puedes comprar casi todo. Sin embargo, a veces hay situaciones en las que es el ingenio y las manos que crecen desde donde deberían estar las que ayudan. En general, este tipo de cosas se hacen lo que se llama sólo por diversión.

Estamos hablando del caso de la unidad del sistema de PC. Está claro que se trata principalmente de una estructura de soporte para sus componentes. Creo que la capacidad de proporcionar ventilación dentro de la unidad del sistema es mucho más importante que apariencia, ya que este factor es el principal en cuanto a la durabilidad de todo el sistema y su tolerancia a fallos.

A la luz de lo anterior, observo que me he encontrado con unidades del sistema que son diferentes en diseño, ejecución, pero en general se dividen en dos grupos, según la ubicación de la fuente de alimentación, a saber, encima de la placa base o enfrente. eso. Y este artículo trata sobre el segundo grupo.

No sé a quién se le ocurrió esta brillante idea de colocar la fuente de alimentación frente al procesador. Los beneficios son mínimos y tal arreglo causa problemas más que suficientes. Ahora vamos a abordar estos problemas. Entonces, ante usted hay un problema típico con nombre en código de construcción.

Debido a esta disposición de la fuente de alimentación, se forma un tapón térmico de aire alrededor del procesador. Incluso si te pones tal caso bloque moderno fuente de alimentación con un ventilador de 120 mm, tendrá poco sentido, ya que la frecuencia de su rotación, y por lo tanto la corriente de aire, está regulada por la fuente de alimentación en función de su propia temperatura. Y la temperatura de la fuente de alimentación y el procesador, por supuesto, no está relacionada de ninguna manera. A menos que el disipador térmico del procesador se caliente hasta el rojo y caliente la fuente de alimentación. Entonces arreglaremos el movimiento BP. Dentro del caso, debe proporcionar un borrador en el sentido literal. Lo tendremos bidireccional: desde el disco duro hasta el procesador (arriba) y desde la tarjeta de video hasta la fuente de alimentación (abajo). Podemos ver el resultado en la Fig.2.

Los ventiladores de 120 y 100 mm proporcionan un tiro en la parte superior de la unidad del sistema, respectivamente, y en la parte inferior: 100 mm y 80 mm (en la fuente de alimentación). Entre ellos, la tarjeta de video acelera el aire. Empecemos por arriba. disco duro La computadora no es particularmente crítica para calentar, el límite de temperatura de funcionamiento oscila entre 45 y 60 grados, según el fabricante. Sin embargo, es deseable que el disco esté en un corredor de temperatura de 30-40 grados.

Esto afectará positivamente la duración y estabilidad de su trabajo. Por lo tanto, no debe pasar por alto el problema de enfriar el disco duro. Pongamos un ventilador de 120 mm para que sea suficiente para soplar dos o incluso tres discos. Deberá cortar parte de la carcasa en el área de la disquetera. Para estos fines, utilicé unas tijeras pequeñas para metal y unos alicates. En lugar de tijeras, puede usar una hoja de sierra para metales. Si todo se hace con cuidado y exactamente en tamaño, entonces el ventilador encajará perfectamente y se presionará contra el lado izquierdo y derecho de la caja de la unidad del sistema, y las unidades (CD y flop) se sujetarán en la parte superior e inferior, por lo que no se requieren sujetadores adicionales.

Tengo un refinamiento similar reducido al maximo temperatura dura disco de 40 a 37 grados. Aceleramos el flujo de aire, colocamos un ventilador de 80-100 mm en la pared trasera (el lugar donde se conecta la fuente de alimentación). Dado que el soporte de la fuente de alimentación es un poco más grande que el ventilador en sí, deberá montarlo en una lámina de hierro utilizando los orificios en los soportes del ventilador y de la fuente de alimentación, o inventar algo más.

Puede que tenga que taladrar un poco y trabajar con una lima de aguja. El ventilador está instalado en soplar. Eso es todo, el borrador superior está listo. Pasemos a instalar la fuente de alimentación.

En la mayoría de los casos, hay un asiento para un ventilador de 80 o 120 mm en el panel frontal. Tras una ligera modificación del panel frontal, la unidad queda perfectamente atornillada (si en la fuente de alimentación se instala un ventilador de 120mm, habrá que pensarlo, porque se encuentra debajo). Es posible que tenga que quitar los remaches del cuerpo, personalmente interfirieron conmigo. Después de instalar la fuente de alimentación, para mayor comodidad, debe mover el conector de alimentación a panel posterior. Simplemente puede soldar los cables, pero luego debe aislarlos bien y generarlos correctamente, la fuente de alimentación es algo sensible. La ruptura del aislamiento es posible, en caso de proximidad peligrosa de los cables a algunos elementos. Por lo tanto, decidí no tocar nada en el interior, sino hacer un adaptador con los conectores de la fuente de alimentación quemada. Todas las etapas y sutilezas del procedimiento se presentan en la foto a continuación.

Como el aire debe entrar y salir libremente de la caja, habrá que perforarla un poco. Además, para crear tracción, debe hacer agujeros justo enfrente del ventilador. Decidí no cerrar el agujero, aunque al principio quería hacerlo, ya que hay un interruptor de alimentación a la izquierda, que puede venir bien. Los cortes se hicieron con una sierra de vaivén. Actuó con prontitud, pero con mesura, porque el plástico se derrite de celo, y no aserrado, y con la actividad perezosa se hiela y los lienzos se rompen como cerillas.

Los stubs debajo del CD-ROM y arriba del flop estaban ubicados inicialmente uno al lado del otro, y el CD-ROM estaba en el medio. Con esta disposición, un ventilador de 80 mm quedó perfectamente sujeto entre el flop y la unidad, con el cual traté de elimine un enchufe térmico con la ubicación estándar de la fuente de alimentación (no funcionó). Yo tampoco: a mi esposa le gusta que pueda ver cómo funciona el ventilador.

La fuente de alimentación al conector en el panel posterior se conectó con terminales aislados. Los cables que utilicé son notablemente más delgados que los utilizados en el bloque, decidí no arriesgarme: puse dos en cada terminal.

Todos los ventiladores funcionaban con un adaptador casero. Después de la revisión, la temperatura del procesador se redujo en 15 grados, el disco duro en 3 grados, desafortunadamente no hay sensores en la tarjeta de video ni en la fuente de alimentación. Pero según los signos indirectos, allí también todo está en orden.

Un poco más de computadora retro

Justo durante los experimentos en esta unidad del sistema, resucité una tarjeta de video quemada (está presente en las dos primeras fotos) y fue extremadamente interesante y entretenido. Tan entretenido que quise hacer un artículo al respecto. Pero ahora no tiene absolutamente ningún sentido, por lo que el único lugar donde puede tener lugar es aquí, en el epílogo de este artículo retro. Así que aquellos que estén interesados pueden leer algunas historias más polvorientas...

Me dieron dos Radeon' pero con lo mismo placas de circuito impreso- quemado a carbones 9800 y 5200 con artefactos. En ese momento, ya era problemático comprar una tarjeta AGP y solo usada, y no era difícil conseguir una placa base normal con conector AGP. Las tarjetas gráficas de alto rendimiento como la Radeon 9800 eran una rareza. Hubo una oportunidad microscópica de ensamblar una buena computadora para juegos (en ese momento) a partir de chatarra.

Como los artefactos en el 5200 no se pudieron curar, decidí hacer un trasplante de donante del 5200 al Radeon 9800. Reemplacé 4 microcircuitos en el circuito de alimentación, devolví el radiador. La tarjeta se puso en marcha, pero emitió artefactos casi inmediatamente después del lanzamiento: el bloque de elementos del donante estaba muy caliente. Tuve que construir refrigeración pasiva del circuito de alimentación.

Pero esto no fue suficiente. Tuve que modificar la refrigeración a activa.

Me dieron esta placa con un disipador de calor de socket AMD gigante montado en ella. El Kulibin anterior, aparentemente, trató de inventar algo debido al fuerte calentamiento de la tarjeta, durante el cual este último murió. Decidí poner un radiador más pequeño, pero los regulares de otros vidyuhas me permitieron correr una carrera en NFS más Se busca, después de lo cual se derramaron artefactos. Por lo tanto, tomé un disipador de calor del procesador del zócalo 370 y un enfriador más o menos adecuado.

Después de estas manipulaciones, el video ya se estaba reproduciendo de manera constante sin artefactos. Para eliminar por completo la posibilidad de sobrecalentamiento, agregué un pequeño ventilador para soplar GPU desde reverso Tarifa. Como resultado, la imagen quedó así:

Este Frankinstein honestamente trabajó para mí durante más de un año, después de lo cual se lo dieron a un amigo y trabajó para él durante aproximadamente un año, después de lo cual comenzó a verter artefactos nuevamente debido al desgaste de los refrigeradores y fue dado de baja por un merecida pensión.

Modificación del casco.

Primero, para qué sirve.

De alguna manera comprobando la calidad de la lectura. disco duro Usando un programa que mostraba el proceso de lectura en tiempo real, decidí golpear con un lápiz la carcasa de la unidad del sistema, a la que se atornilló el disco duro, como debe ser según el diseño de la carcasa.

Resultó que cada golpe de este tipo va acompañado de un aumento en el tiempo de lectura del bloque. Los golpes, incluso los más insignificantes, en el propio disco duro dieron lugar a todo un abanico de bloques poco legibles. Pero muchas mesas de computadora están diseñadas de tal manera que la unidad del sistema está en contacto mecánico con la mesa, que a veces tiene que ser golpeada con el puño.

En el caso de instalar dos discos duros, también se suma el ruido de interferencia, provocado por el batido de las frecuencias de los ejes de estos discos duros.

Estos latidos están en la región de frecuencias bajas e infra-bajas. Y si las bajas frecuencias en la región de 20 - 50 Hertz pueden simplemente irritar, entonces las frecuencias infra-bajas pueden deprimir el sistema nervioso y afectar adversamente los órganos internos de una persona.

Entonces, al usar una suspensión elástica para discos duros, matamos dos pájaros de un tiro, en primer lugar, reducimos el ruido desagradable y, en segundo lugar, protegemos los discos duros de influencias mecánicas externas.

Para dejar espacio a las suspensiones elásticas y evitar que el disco duro toque las paredes, deberá reorganizar las dos paredes de carga de la carcasa a la que se adjuntan los discos duros.

Para hacer esto, primero quitamos los restos de los pasadores del centro de los remaches (no sé cómo se llaman correctamente estas cosas), con la ayuda de los cuales se ensancharon.

Luego cortamos la parte acampanada y eliminamos lo que queda.

Marcamos y perforamos agujeros para que la distancia entre las paredes aumente en 20-30 mm. Seleccionamos el diámetro de los agujeros, dependiendo de los sujetadores disponibles.

Adjuntamos las paredes al cuerpo. En la foto, los sujetadores son M2.5mm.

Ahora instale el ventilador frontal. Si la pared frontal de la unidad del sistema no se puede quitar, que es lo que suele suceder en las unidades económicas, puede fijar el ventilador con una banda elástica. Inserte los extremos del elástico en el espacio entre la carcasa y el panel frontal en la parte inferior, y luego a través de los orificios de la carcasa y los orificios correspondientes del ventilador.

Luego, debes tirar del elástico sobre el lazo restante y sujetarlo a la parte inferior del bloque. El diseño no es muy estético, pero facilita la extracción e instalación del ventilador cuando se necesita cambiar el lubricante del mismo.

El número uno en la figura indica el ventilador frontal y el número dos: piezas de tubo de cloruro de vinilo, que evitan daños en las suspensiones elásticas, que se analizarán a continuación.

Para montar los discos duros, deberá cortar suspensiones de caucho poroso u otro material suficientemente elástico.

La foto muestra que los colgadores tienen dos filas de orificios para sujetarlos a la carcasa de la unidad del sistema. Esto se debe a que los agujeros en el caso de los discos duros están ubicados asimétricamente con respecto a su centro de gravedad. longitud diferente La suspensión compensa esta asimetría para que los discos duros queden paralelos a la parte inferior de la unidad del sistema. Si se usa un ventilador frontal, entonces es conveniente ajustar la longitud de las perchas para que los discos duros queden ubicados simétricamente con respecto al ventilador, para un enfriamiento más uniforme.

Fijamos los discos duros a las paredes, después de poner las patas que sobresalen de las paredes, pedazos de un tubo de cloruro de vinilo.

¿Qué crees que interesa más a nuestros lectores? ¿Crees que el overclocking de procesadores, nuevas tarjetas de video o sistemas de refrigeración? Yo también lo pensé, pero ahora veo que estaba fundamentalmente equivocado. Modernización de las unidades del sistema con una disposición vertical de la fuente de alimentación: ¡eso es lo que más interesa! En lugar de jugar, mirar televisión o simplemente relajarse, la gente deja todo a un lado y se sienta a escribir artículos.

Todo comenzó con un maravilloso artículo "Sobre la modernización de las computadoras con una fuente de alimentación vertical". De hecho, se trata de una guía de actualización, muchas de cuyas disposiciones son válidas para cualquier ordenador. Luego se publicaron varios artículos que se dedicaron específicamente a la modernización de los "verticales", la transferencia de la fuente de alimentación. En principio, no hay tantas formas, todas son bastante obvias. Después de la publicación de varios trabajos, decidí que el tema estaba suficientemente cubierto y no se necesitaban nuevos artículos sobre este tema. A todos los que enviaron tales artículos, me negué, pero el trabajo siguió llegando. Es imposible resistir tal presión y decidí hacer un compromiso: publicar algunos de los trabajos enviados, pero no extender la publicación durante una semana, sino combinar todo en un artículo. Si alguien no está interesado en esta pregunta, la omitirá y, por lo demás, existe la oportunidad de comparar varios métodos de modernización.

Mejora del casco

A menudo visito este sitio y leo sus materiales. La idea de escribir este artículo nació después de leer los siguientes trabajos:

Hay una caja ATX convencional con una fuente de alimentación vertical con una potencia de 300 vatios. Se compro en 2001 y hasta fines del año pasado vivio en el Tualatin 1100/1500, bajo carga la temperatura del procesador llegaba a 44 o C. Todo funciono bien hasta que comenze a codificar videos caseros. Durante la codificación prolongada, la computadora a veces se congela y, para aumentar la confiabilidad, coloco el ventilador de la fuente de alimentación en la pared frontal. Prácticamente no había ruido de esto, y en este estado funcionó hasta hace poco.

Después de la actualización, Celeron 2000/3000 100/150 se instaló en la carcasa, este procesador resultó estar bastante caliente en comparación con Tualatin y alcanzó una temperatura de 56 o C bajo carga (aunque también se encuentran temperaturas más altas en las estadísticas de overclocking). En juegos, pruebas y tareas pequeñas, el procesador funcionó de manera bastante estable, pero durante la codificación prolongada se colgó y funcionó normalmente solo a una frecuencia de 2900. Después de leer los artículos en el sitio y agregar mis pensamientos, hice lo siguiente.